Как сделать холодильник для разливного пива
Холодильная камера своими руками
Здравствуйте, пивные магнаты!
Кому-то продавать 8-10 сортов разливного пива за счастье, а кому-то и 30 мало. Если в первом случае вполне достаточно одного-двух поточных охладителей, то во втором нам уже потребуется устройство холодильной камеры. Сооружение это по деньгам затратное, но при таких объемах продаж необходимое.
Естественно, выбранное нами помещение должно обладать определенной конфигурацией и площадью. Давайте рассмотрим, как сделать холодильную камеру своими руками, да чтобы качественно было и подешевле.
Сразу хочу внести ясность: камера нам нужна для хранения, а уж продавать с её помощью разливное пиво — это уже опция дополнительная. Ведь пиво пиву рознь. Один сорт непастеризованный, так называемый живой, хранится в среднем трое суток, а другой, пастеризованный, может простоять до полугода в закрытой кеге.
При ассортименте в 30-50 сортов их проливы также сильно разнятся. Светлое пиво всегда будут пить лучше, кега-тридцатка обычно уходит за день, а темное, да еще дорогое может продаваться от недели до месяца. Увеличить срок хранения пива в 3-4 раза и призвана холодильная камера.
Устройство холодильной камеры
Вариантов её исполнения два. Первый — дешевый и капитальный. Здесь мы сами делаем каркас камеры из бруса, ширина которого минимум 5 см, лучше 10. Внутрь каркаса вставляются листы 5-10 см пенопласта/пенополистирола/пеноплекса, все стыки пропениваются, дабы исключить мостики холода (планируйте секции каркаса под размеры пенопластового листа, чтобы зря его не резать).
Затем с помощью мебельного степлера мы закрываем утеплитель с обоих сторон рулонной пароизоляцией, желательно на фольгированной основе, блестящей стороной наружу. Такая пароизоляция лучше держит тепло и холод, а также защищает наш пенопласт от влаги. Если не знаете, влажный утеплитель теряет до половины своих теплоизоляционных качеств.
После этого мы заклеиваем стыки изоляции алюминизированным скотчем и прикрепляем саморезами изнутри и снаружи в качестве обшивки стенок листы 10 мм фанеры или ОСБ. В идеале пол желательно также утеплить, фанеру взять потолще и сверху выложить жестью. Если денег хватает, стены также можно покрыть окрашенной миллиметровой сталью.
Делается это для их сохранности, ведь вы двигаете кеги, они могут поцарапать и даже пробить фанерную обшивку. Внутри вдоль стены собираем из бруса или металлических уголков прочный стеллаж. В принципе кеги можно ставить друг на дружку, но если пересортица, замучаетесь потом выдергивать нижнюю.
Готовый комплект для сборки
Второй вариант устройства холодильной камеры: собрать её своими руками из готовых сэндвич-панелей (между двумя металлическими листами проложен полистирол или пенополиуретан, ширина 30 мм). Преимущества: мобильность камеры (простота сборки и разборки), лучшая теплоизоляция при меньшей толщине стенки, меньше занимает места. Недостатки: высокая стоимость готовых панелей.
Именно таким образом делают на продажу холодильные и морозильные камеры серьезные фирмы. Ценник тут начинается от 100 тысяч рублей за маленький курятничек на десяток кег. Зато мы можем сэкономить на холодильном агрегате, ведь в такой камере стоят только кеги, а наружу торчат шланги — внутрь мы не заходим. Поэтому для охлаждения обычно используется небольшой моноблок.
Размеры холодильной камеры вы определяете сами, исходя из помещения магазина и количества складируемых кег. В ширину нужно планировать не менее 1,5 м, иначе не развернетесь. Также помните: чем больше внутреннее пространство, тем более мощный и дорогой охладитель нам придется устанавливать. Дверца камеры делается также утепленной, а по её краю прикрепляется резиновый уплотнитель. Необходимо также предусмотреть надежный засов для плотного запирания.
Сплит-система или моноблок?
Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе. Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.
Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам. Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).
Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из сэндвич-панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту.
Цены на моноблоки начинаются от 30 тысяч рублей. Отечественные производители: Ариада, Север, Polair. Импортные: итальянцы Zanotti и Technoblock. Морозильные агрегаты бу брать не советую, также воздержитесь от покупки китайских охладителей — как показывает практика, они ненадежны.
Сплит-система предназначена для средних камер. Состоит из двух блоков, один крепится в камере, второй на улице. Для монтажа сплит-системы рекомендую обратиться к специалистам, тут есть тонкости подключения трубок с фреоном и электрики.
Цена таких агрегатов начинается от 50 тысяч рублей, производители те же, что и на моноблоки. В отличие от последних сплит-системы более удобны, так как внешний блок шумит и греется где-то на улице. К тому же, конфигурация помещения может не позволить установить моноблок, ведь вплотную к стене его монтировать нельзя. Объемы камер при использовании сплит-систем от 5 до 50 куб м.
Что делать с холодильной камерой зимой? Если дальше хотите мотать электричество, ставим на сплит так называемый «зимний пакет». Подробнее про это узнавайте у производителей своих агрегатов. Если денег жалко, делаем приточную вентиляцию в камеру, состоящую собственно из вентилятора, контроллера и температурного датчика. Любой электрик вам нарисует схему на раз.
Холодильная камера для разливного пива
Как я уже упоминал ранее, камеру можно использовать не только для хранения, но и для розлива пива без использования поточных охладителей. Оптимальная температура здесь +5 градусов, тогда пиво не пенится. Краны монтируются прямо к стенке камеры на фальшпанель, а стыки изнутри тщательно пропениваются. Вроде бы здорово, закинул кеги в камеру и наливай себе пивко, но не все так гладко!
Дело в том, что разливное пиво поставщики привозят летом обычно той же температуры, что и на улице. В зависимости от типа вашего морозильного агрегата и количества кег, они будут охлаждаться до приемлемой температуры от 3 до 10 часов.
Картина маслом. Привезли свежее пиво, народ выстроился в очередь, а вы им говорите: приходите часов через пять, тогда и нальем! Вряд ли это будет плюсом к вашей репутации. Так что заказывайте пиво заранее или все-таки имейте один, а лучше два поточных охладителя для самых ходовых сортов.
Второй подводный камень — вес самой кеги с пивом. Если у вас много сортов, кеги будут стоять в два, а то и в три ряда по высоте на стеллажах. Ладно, если тридцатки, а если полтинники? Полная кега в этом случае весит около 62 кг. Два мужика её наверх закинут, а что делать женщине продавцу? Просить клиентов? Так не все согласятся.
Тут еще надо помнить, что по КЗОТу мужчина во время работы может поднимать вес всего до 25 кг, ну а про женщину и вовсе говорить не стоит. Если кегу она еще из камеры выкатит, то на второй ряд вряд ли будет забрасывать. Придется нанимать грузчика или поднимать тяжести самому.
В случае с небольшой холодильной камерой из сэндвич-панелей все гораздо проще: краны мы можем повесить на каждой стенке (за исключением той, которая примыкает к стене магазина). Сбоку или сверху будет небольшой моноблок. Воткнуть подобную камеру можно хоть посреди отдела, хоть в торговом центре в прикассовой зоне. Правда, её вместительность всего от 2 до 10 сортов, со стационарной не сравнить. К тому же в просторной комнате можно хранить и больше пива, а это основное назначение холодильной камеры.
Охладитель для пива своими руками
Кегератор из старого холодильника
Для его изготовления понадобятся:
Подсчитаем материальные затраты, используя средние стоимости комплектующих на сегодняшний день. Кеги на 20л. (2 шт.) стоят около $140; редуктор – $40; набор газовых и пивных шлангов нужной длины + фитинги обойдутся в сумму около $60, пятилитровый баллон с пищевой углекислотой – $40; краны и каплесборник – от $60. Маленькие холодильники стоят от $160. Таким образом, охладитель для пива, собранный своими руками из новых деталей, будет стоить около $500. Это даже больше стоимости серийных проточных охладителей на 8 сортов пива с производительностью 110 л/ч. Самодельный же кегератор охладит только 40 литров пива двух сортов и не менее, чем за 3 часа.
Конечно, если вы будете делать охладитель для разливного пива своими руками, то сможете сэкономить, применив детали, уже бывшие в употреблении. Наиболее существенную сумму можно сберечь, купив подержанный холодильник.
Холодильная камера для пивных кегов
Холодильник, габариты которого не позволяют установить в него нужное количество кегов, можно переделать в холодильную камеру.
Корпус холодильника в этом случае не понадобится. Камеру нужного размера можно изготовить из листов OSB, в качестве теплоизоляции применить пенопласт. Другой вариант – использовать сэндвич панели. В получившуюся камеру устанавливается только оборудование от старого холодильника.
Стоимость камеры будет складываться из стоимости холодильника и стоимости строительных материалов. Сэндвич панели, подходящие для холодильных камер, стоят от $20 за м². Соответственно, стоимость холодильной камеры для пивных кегов своими руками будет ниже стоимости кегератора или серийного охладителя. Но использовать её можно будет только для хранения, а не для розлива пива.
Оба описанных варианта оправдывают себя в случае, если у вас есть старый ненужный холодильник в рабочем состоянии. Покупать же б/у холодильник – всё равно, что кота в мешке. Сколько он прослужит, неизвестно.
Поэтому покупка нового охладителя пива с гарантией может оказаться вложением более выгодным и надежным, чем попытка сделать охладитель для пива своими руками.
Как собрать холодильную камеру для пива (цветов) своими руками. Часть 1
Собирать холодильную камеру мы решили своими силами из пенопласта, OSB и паробарьера. Если говорить о цене, то экономия почти в 70 тысяч рублей. Теплоизоляционные свойства не будут идеальными, как у камеры из сэндвич панелей, но для поддержания 3-5 градусов тепла вполне достаточно.
1. Каркас камеры
Брус для строительства холодильной камеры мы взяли 5 на 5 см и из него начали собирать вот такой каркас:
Размеры между секциями делаем метр на метр, чтобы было удобно обшивать пенопластом, так как в продаже он именно такого размера.
Высота нашей камеры 240 см. в чистую или 250 с учётом размера бруса. Поэтому не везде получилось аккуратно положить готовые куски утеплителя, пришлось резать. Такая высота выбрана не случайно, в 240 см. мы размещаем 3 полки по 80 см. каждая, в них как раз помещаются по высоте все модели кег.
- Брус 40 рублей за метр
- Пенопласт
- OSB лист 9 мм — 700 рублей. Размер стандартный — 250 на 125 мм.
2. Монтаж пароизоляции и утеплителя
Для внешней стороны (на что ложится пенопласт) мы использовали самую простую парогидроизоляцию — Изопропен B, а вот для внутренней части (которая находится ближе к камере) взяли фольгированную подложку, которую ещё используют для «тёплого» пола:
У нас получается самодельная сэндвич панель из таких слоев:
- OSB
- Пароизоляция
- Пенопласт
- Фольгированная пароизоляция (блестящей стороной к камере)
- OSB
На следующем шаге сбора пивного холодильника, мы нарезаем пенопласт кусками и монтируем его в секции из бруса. На все внешние края куска пенопласта наносим пенно клей с помощью пистолета.
Пенопласт должен приклеиться по краям к брусу или пароизоляции и исключить теплопотерю. Оставшиеся щели также задуваем пеноклеем.
Крепить пароизоляцию внешнюю к OSB лучше всего степлером, а вот внутреннюю не получится, так как скобы не держатся в пенопласте. Мы просто сначала пробовали крепить с помощью плашек и степлера, но потом закончили всё алюминиевым скотчем. Он не только герметично проклеивает места стыка, но и великолепно держит куски пароизоляции.
Пока всё, ну а в следующей статье продолжу описание процесса монтажа потолка, дверей и герметичности щелей в дверном проёме. Более подробно опишу наши затраты на стройматериалы и покажу итоговый результат.
PS: Забегая немного вперед, хочу сказать, что такая камера в процессе работы показала, что ей тяжело держать +3 °C. Да, многое ещё зависит от холодильного агрегата, но, тем не менее, в условиях нашей крымской жары +3 °C набирается очень долго и холодильный агрегат почти не останавливается. Мы выставили рабочий режим +4,5 °С и все прекрасно работает, камера держит холод. Осенью может быть верну обратно +3 °С, чтобы проверить.
Как собрать холодильную камеру для пива?
Х олодильная камера или кулрум — это неотъемлемый атрибут любого приличного магазина, который торгует разливным пивом. В этой статье вы узнаете, какие виды холодильных камер бывают, сколько они стоят и как собрать кулрум самому.
Начнем с азов – холодильная камера предназначена в основном для хранения пива, но практически все сейчас используют кулрум для охлаждения и последующего розлива пенного. Температура в камере составляет 4-5 градусов, поэтому, когда вы ставите сюда свежую кегу, ей нужно еще несколько часов на охлаждение. Получается, для ходовых сортов желательно ставить в кулрум сразу две кеги.
Что такое вообще холодильная камера? Это утепленная комната в случае кулрума или утепленная коробка в случае кегератора. Воздух внутри охлаждается с помощью моноблока или сплит-системы, отдельные умельцы даже переделывают для этих целей обычные кондиционеры. Если вы продаете в своем магазине от 10 сортов пива, вам нужен кулрум, что с английского буквально означает холодная комната.
Если же у вас бар до 10 сортов, вы вполне можете обойтись кегератором, который вмонтируете, например, в барную стойку. Если по простому, кулрум большой, в него можно войти, а кегератор маленький, в него мы ставим только кеги, а снаружи торчат краны для розлива.
После того, как вы определились, сколько сортов вы будете продавать, надо рассчитать размер камеры. Возьмите размер кега, перемножьте его на количество сортов пива, добавьте сюда по одной запасной кеге для ходовых сортов и расставьте их на двойной стеллаж. Снизу полтинники, сверху тридцатки. Вдоль стены также можно поставить ряд кег. Если взять камеру размерами 1,5*2,5*2 м, здесь свободно поместятся 20 кег пива и даже больше.
Итак, вы произвели все расчеты, где теперь взять нужную нам холодильную камеру? Вариантов три. Первый – купить новую, это дорого, отдадите 150-250 тысяч за готовый кулрум с блоком охлаждения. Второй вариант подешевле – это купить поддержанную камеру на том же Авито. Цены тут от 50 до 100 тысяч вместе с агрегатом. Но что делать, если денег впритык или конфигурация помещения сложная, например везде стоят колонны? Подойдет третий вариант – построить холодильную камеру самому. Этот же вариант я рекомендую, если вам наоборот повезло с помещением и у вас есть отдельная небольшая комната, которую можно целиком превратить в кулрум.
Технология постройки камеры похожа на каркасный дом. Сначала мы собираем собственно каркас из бруска толщиной минимум 5 см. Здесь есть одна тонкость – секции надо собирать такого же размера, как ваш утеплитель, если это пеноплекс, и чуть меньше, если будете использовать минвату. Какие у них различия?
Пеноплекс не впитывает влагу, не сгибается. Небольшие щели всегда можно пропенить. Пеноплекс легко резать ножом и монтировать. Минвата наоборот впитывает влагу, поэтому ее надо укрывать гидро-паро-изоляцией. Но зато минвата сдавливается, поэтому плотно входит в секцию каркаса, пропенивать тут ничего не нужно. Однако монтировать минвату лучше в респираторе.
Каркас обычно обшивают с двух сторон дешевой плитой ОСБ или гипсокартоном. Изнутри лучше покрыть стены дополнительно оцинковкой, так вы защитите их от повреждения, когда будете двигать кеги. Если жалко денег, можете просто обклеить стены изнутри фольгированной теплоизоляцией. Снаружи вы просто красите камеру в нужный и устанавливаете фальш-панель с кранами. Некоторые врезают краны прямо в стенку камеры, но тогда лунки изнутри нужно пропенить, чтобы избежать мостиков холода, иначе ваш агрегат будет работать на износ. Да и при поломке крана заменить кран будет не так просто.
В случае же с фальш-панелью пучок проводов выходит из камеры в одном месте и распределяется по отверстиям. Вы всегда имеете доступ к любому крану и сможете его оперативно снять и починить. Фальш-панель обычно крепится на небольшом расстоянии прямо к стенке холодильной камеры. Снизу нужно предусмотреть полочку для каплесборников.
В конце расскажу про отличия холодильных агрегатов. Моноблок, как понятно из названия, состоит из одной большой коробки, которая монтируется в стену камеры. Он шумит, греется, поэтому его нельзя ставить вплотную к другим стенам, должно быть пространство вокруг для циркуляции воздуха. Моноблок подходит для кегераторов и небольших кулрумов.
Для просторной холодильной камеры уже потребуется сплит-система. Она состоит уже из двух блоков: один стоит внутри камеры, второй шумит на улице. Сплит-система обычно дороже моноблоков, но всё вы также можете купить на Авито. Бояться поддержанных агрегатов не надо, обычно у них большой запас прочности, вспомните советские холодильники, которые работают десятилетиями. Выбирать агрегат надо исходя из того объема, который он охлаждает. Если забыли школьный курс математики: для этого просто перемножьте высоту-длину-ширину вашей камеры.
Собрать холодильную камеру с агрегатом, вы вполне сможете сами за 30-50 тысяч рублей. Так что выбор за вами! Подробнее про создание холодильной камеры вы можете посмотреть в Школе пивного бизнеса, модуль про оборудование.
Холодильная камера своими руками
Запись в категории: Бизнес , 13.05.2015   144 комментария
Здравствуйте, пивные магнаты!
Кому-то продавать 8-10 сортов разливного пива за счастье, а кому-то и 30 мало. Если в первом случае вполне достаточно одного-двух поточных охладителей, то во втором нам уже потребуется устройство холодильной камеры. Сооружение это по деньгам затратное, но при таких объемах продаж необходимое. Естественно, выбранное нами помещение должно обладать определенной конфигурацией и площадью. Давайте рассмотрим, как сделать холодильную камеру своими руками, да чтобы качественно было и подешевле.
Сразу хочу внести ясность: камера нам нужна для хранения, а уж продавать с её помощью разливное пиво — это уже дополнительная опция. Ведь пиво пиву рознь. Один сорт непастеризованный, так называемый живой хранится в среднем трое суток, а другой, пастеризованный может простоять до полугода в закрытой кеге. При ассортименте в 30-50 сортов их проливы также сильно разнятся. Светлое пиво всегда будут пить лучше, кега-тридцатка обычно уходит за день, а темное, да еще дорогое может продаваться от недели до месяца. Увеличить срок хранения пива в 3-4 раза и призвана холодильная камера.
Устройство холодильной камеры
Вариантов её исполнения два. Первый — дешевый и капитальный. Здесь мы сами делаем каркас камеры из бруса, ширина которого минимум 5 см, лучше 10. Внутрь каркаса вставляются листы 5-10 см пенопласта/пенополистирола/пеноплекса, все стыки пропениваются, дабы исключить мостики холода (планируйте секции каркаса под размеры пенопластового листа, чтобы зря его не резать). Затем с помощью мебельного степлера мы закрываем утеплитель с обоих сторон рулонной пароизоляцией, желательно на фольгированной основе, блестящей стороной наружу. Такая пароизоляция лучше держит тепло и холод, а также защищает наш пенопласт от влаги. Если не знаете, влажный утеплитель теряет до половины своих теплоизоляционных качеств.
После этого мы заклеиваем стыки изоляции алюминизированным скотчем и прикрепляем саморезами изнутри и снаружи в качестве обшивки стенок листы 10 мм фанеры или ОСБ. В идеале пол желательно также утеплить, фанеру взять потолще и сверху выложить жестью. Если денег хватает, стены также можно покрыть окрашенной миллиметровой сталью. Делается это для их сохранности, ведь вы двигаете кеги, они могут поцарапать и даже пробить фанерную обшивку. Внутри вдоль стены собираем из бруса или металлических уголков прочный стеллаж. В принципе кеги можно ставить друг на дружку, но если пересортица, замучаетесь потом выдергивать нижнюю.
Размеры холодильной камеры вы определяете сами, исходя из помещения магазина и количества складируемых кег. В ширину нужно планировать не менее 1,5 м, иначе не развернетесь. Также помните: чем больше внутреннее пространство, тем более мощный и дорогой охладитель нам придется устанавливать. Дверца камеры делается также утепленной, а по её краю прикрепляется резиновый уплотнитель. Необходимо также предусмотреть надежный засов для плотного запирания.
Второй вариант устройства холодильной камеры: собрать её своими руками из готовых сэндвич-панелей (между двумя металлическими листами проложен полистирол или пенополиуретан, ширина 30 мм). Преимущества: мобильность камеры (простота сборки и разборки), лучшая теплоизоляция при меньшей толщине стенки, меньше занимает места. Недостатки: высокая стоимость готовых панелей. Именно таким образом делают на продажу холодильные и морозильные камеры серьезные фирмы. Ценник тут начинается от 100 тысяч рублей за маленький курятничек на десяток кег. Зато мы можем сэкономить на холодильном агрегате, ведь в такой камере стоят только кеги, а наружу торчат шланги — внутрь мы не заходим. Поэтому для охлаждения обычно используется небольшой моноблок.
Сплит-система или моноблок?
Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе. Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам. Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).
Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту
Цены на моноблоки начинаются от 30 тысяч рублей. Отечественные производители: Ариада, Север, Polair. Импортные: итальянцы Zanotti и Technoblock. Морозильные агрегаты бу брать не советую, также воздержитесь от покупки китайских охладителей — как показывает практика, они ненадежны.
Сплит-система предназначена для средних камер. Состоит из двух блоков, один крепится в камере, второй на улице. Для монтажа сплит-системы рекомендую обратиться к специалистам, тут есть тонкости подключения трубок с фреоном и электрики. Цена таких агрегатов начинается от 50 тысяч рублей, производители те же, что и моноблоки. В отличие от последних сплит-системы более удобны, так как внешний блок шумит и греется где-то на улице. К тому же, конфигурация помещения может не позволить установить моноблок, ведь вплотную к стене его монтировать нельзя. Объемы камер при использовании сплит-систем от 5 до 50 куб м.
Холодильная камера для разливного пива
Как я уже упоминал ранее, камеру можно использовать не только для хранения кег с пивом, но и для розлива без использования поточных охладителей. Оптимальная температура здесь +5 градусов, тогда пиво не будет пениться. Краны монтируются прямо в стенку камеры на фальшпанель, а стыки изнутри тщательно пропениваются. Вроде бы здорово, закинул кеги в камеру и наливай себе пивко, но не все так гладко.
Дело в том, что разливное пиво поставщики привозят летом обычно той же температуры, что и на улице. В зависимости от типа вашего морозильного агрегата и количества, кеги будут охлаждаться до приемлемой температуры от 3 до 10 часов. Представляете картину, привезли свежее пиво, народ выстроился в очередь, а вы им говорите: приходите часов через пять, тогда и нальем! Вряд ли это будет плюсом к вашей репутации. Так что заказывайте пиво заранее или все-таки имейте один, а лучше два поточных охладителя для самых ходовых сортов.
Второй подводный камень — вес самой кеги с пивом. Если у вас много сортов, кеги будут стоять в два, а то и в три ряда по высоте на стеллажах. Ладно, если тридцатки, а если полтинники? Полная кега в этом случае весит около 62 кг. Два мужика её наверх закинут, а что делать женщине продавцу? Просить клиентов? Так не все согласятся. Тут еще надо помнить, что по КЗОТу мужчина во время работы может поднимать вес всего до 25 кг, ну а про женщину и вовсе говорить не стоит. Если кегу она еще из камеры выкатит, то на второй ряд вряд ли будет забрасывать. Придется нанимать грузчика.
Что делать с холодильной камерой зимой? Если дальше хотите мотать электричество, ставим на кондер так называемый «зимний пакет». Подробнее про это узнавайте у производителей своих агрегатов. Если денег жалко, делаем приточную вентиляцию в камеру, состоящую собственно из вентилятора, контроллера и температурного датчика. Любой электрик вам нарисует схему на раз.
В случае с небольшой холодильной камерой из сэндвич-панелей все гораздо проще: краны мы можем повесить на каждой стенке (за исключением той, которая примыкает к стене магазина). Сверху будет небольшой моноблок. Воткнуть подобную камеру можно хоть посреди отдела, хоть в торговом центре в прикассовой зоне. Правда, её вместительность всего 6-12 сортов, со стационарной не сравнить. К тому же в просторной комнате можно хранить и больше пива, а это основное назначение холодильной камеры. Выбор за вами!
Подробнее про устройство магазина разливного пива вы можете узнать здесь, а если вам нужна автоматизация складского учета, бюджетное видеонаблюдение и система скидок на пластиковых картах, тогда прошу на эту страницу.
Создание холодильной камеры своими руками
Процесс хранения ряда продуктов, например, сваренного самостоятельно пива, требует порой создания определенных температурных режимов. Для решения этой проблемы в старину применяли глубокие погреба и ледники, секрет изготовления которых в настоящее время утерян. Да и изготовить ледник в условиях городской квартиры порой достаточно сложно. Можно приобрести отдельный холодильник и использовать его для указанных целей, но стоимость подобного оборудования достаточно высока, а объем сохраняемого пива ограничен.
Менее затратный вариант – собрать холодильную камеру, использующую в качестве источника холода маленький бытовой холодильник, своими руками.
Размеры предлагаемой к самостоятельному изготовлению камеры 100×100х120 сантиметров. Этого вполне достаточно для хранения нескольких десятков литров ароматного напитка. Каркас изготавливаем из деревянных реек сечением 25×50 миллиметров. Порода древесины для этого и других подобных изделий большой роли не играет. Главный аспект – качество материала – отсутствие больших сучков, червоточин, гнилей, которые могут негативно сказаться на механических свойствах деталей.
Предварительно простроганные вручную или механически детали отпиливаем по длине. Затем изготавливаем две рамки 100×120 сантиметров, соединяя детали в углах саморезами с помощью шуруповерта. По углам полученные прямоугольники присоединяем к метровым стойкам, получая параллелепипед с указанными выше габаритами.
Сборка каркаса
Следующий этап выполнения работы – обшивка внешних стенок камеры листовыми материалами – фанерой или OSB плитой.
Для крепления обшивки можно использовать упоминавшиеся уже саморезы или гвозди. Раскрой деталей по предварительной разметке удобно выполнять электролобзиком. При этом листы обшивки должны иметь правильную прямоугольную форму.
Утепление конструкции изнутри
Помочь обеспечить сохранить достаточно низкий уровень температур, рекомендуемый для более длительного сохранения пива и обеспечения сохранения его вкусовых качеств призвана закрепляемая на стенки камеры изнутри теплоизоляция. Для нашего изделия лучше использовать плитные материалы из пенопласта или полиуретана. Толщина плит не должна быть менее 30 миллиметров. Приобрести их можно на любом строительном рынке, а закрепить к стенкам холодильной камеры на клею или с помощью металлических крепежных элементов.
Процесс приклеивания изоляции к крыше самодельного холодильника требует применение дополнительных фиксирующих приспособлений, обеспечивающих надежную фиксацию материала в течение длительного промежутка времени. Эти же проблемы могут возникнуть и в процессе теплоизоляции боковых стенок.
Во избежание потерь тепла через швы, образующиеся в стыках между плитами, рекомендуем дополнительно проклеить их алюминиевым скотчем.
Одним из основных вспомогательных приспособлений, помогающих контролировать температуру воздуха внутри самостоятельно изготовленной холодильной камеры, является температурный датчик, устанавливаемый непосредственно внутри. Его не сложно приобрести в магазинах электронной аппаратуры или заказать через интернет. Удобство использования подобного прибора заключается в возможности задания определенных температурных режимов, контроль которых осуществляется автоматически.
Установка морозилки
Следующий обязательный прибор, являющийся источником холода – небольшой холодильник или камера. Для удобства использования предварительно с него необходимо снять переднюю дверцу и выполнить в обшивке одной из боковых стенок прямоугольный проем по размерам корпуса холодильника. Затем установите холодильник в проем стенки камеры и закрепите металлическими уголками. Теплоизоляцию стенки выполняйте вокруг проема, в котором закреплен хладогенератор.
Обратите внимание, что теплоизоляцию дна камеры лучше выполнять не изнутри, а снаружи. Это связано с удобством дальнейшей эксплуатации приспособления, связанной с перемещением по фанерному дну объемных емкостей с пивом.
Монтаж двери
Завершает изготовление холодильной камеры установка передней стенки. Для загрузки и выгрузки бутылей рекомендуем изготовить в ней достаточно объема дверцу. Процесс теплоизоляции передней стенки удобно выполнить до ее крепления к основанию. Тщательно измерьте внутренние габариты камеры, вырежьте соответствующий кусок теплоизоляции и приклейте его к заготовке обшивки.
Изоляцию дверцы можно выполнить уже после крепления детали корпуса.
После окончания сборки камеры можно выполнить внешнюю отделку корпуса с помощью различных красителей. Это защитит материал изделия и придаст законченность.
Затем можно провести испытания работоспособности приспособления и возможные температурные режимы. В связи со значительным увеличением объема охлаждаемого воздуха небольшому холодильнику сложно справиться с нагрузкой, на которую он не был рассчитан изначально, поэтому процесс охлаждения камеры, особенно при высоких окружающих температурах достаточно медленен. При необходимости получения более низких температур рекомендуем вам использовать в качестве источника холода более мощный холодильник, увеличив его полезный объем с помощью такой камеры.
В данном случае самодельное приспособление может быть применено для временного хранения более широкого спектра различных продуктов, в том числе мяса, рыбы, дичи.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации – нам интересно ваше мнение 🙂
Холодильная камера своими руками: способы, отличающиеся кардинально
Забота о сохранности продуктов питания свежими долгое время — плата за возможность иметь их в большом количестве. Вопрос этот актуален не только для тех, кто владеет небольшой компанией, их реализующей, либо фермерским хозяйством: даже стандартная домашняя морозилка иногда не в состоянии вместить все то «добро», что купили хозяева, совершив очередной набег на магазины. Приобретение нового оборудования — альтернатива, прельщающая немногих из-за немалой суммы, которую потребуется «выкинуть». Наименее затратный способ подарить себе необходимый агрегат — холодильная камера своими руками. Бонусы — экономия и тот уровень энергопотребления, который вольны выбирать хозяева.
Близкое знакомство с устройством и его работой
Ознакомление с агрегатом и принципами его работы позволить выбрать наиболее подходящее решение, которое в будущем даст хозяевам возможность модернизировать, усовершенствовать созданное устройство. Любая самодельная холодильная камера обязана включать определенный набор элементов. К ним относится:
- испаритель, превращающий жидкость в пар;
- компрессор, ответственный за движение хладагента по трубкам;
- конденсатор, трансформирующий пар снова в жидкое состояние;
- корпус морозилки;
- терморегулятор, регулирующий температуру посредством включения/выключения компрессора;
- трубки, по которым «курсируют» жидкость/пар.
Холодильные камеры-«профи», продающиеся в магазинах, оснащают осушителями, автоматическими контрольными приборами и фильтрами. Высокая мощность оборудования — достаточно веская причина снабдить прибор вентилятором.
Главные «действующие лица» морозилки — фреоны (хладоны) — жидкости/газы, которые имеют способность закипать при условиях отрицательной температуры (от -30 до -150°). Хладагент циркулирует по трубкам, соединяющим все приборы морозильника. Чем ниже давление фреона в них, тем будет меньше температура закипания. Когда жидкость начинает кипеть, холодильная камера интенсивно вырабатывает холод. Пар, покидая испаритель, движется в конденсатор, где вновь становится жидким. Таким образом, главная функция системы — обеспечение превращения и циркуляции охлаждающего вещества-«оборотня». Достигается результат отбором либо подводом тепла.
Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые холодильные камеры:
Что можно соорудить своими руками
После первого знакомства с «внутренностями» типичной холодильной камеры можно приступать к вопросу о возможном ассортименте самодельных конструкций. В этом случае все зависит от того, как много средств хозяева могут позволить себе потратить на изготовление морозилки. Существует несколько вариантов достичь цели, но каждый из них требует своего «индивидуального» набора — как материалов, так и оборудования. В холодильную камеру могут превратиться:
- холодильники, старые, но исправные, или те, которые можно отремонтировать;
- контейнеры, комнаты;
- погреба.
Приобретение готовой системы охлаждения необходимо при выборе одного из 2 первых вариантов. Обустройство камеры-погреба — способ более трудоемкий. Нередко встречаются рекомендации выбрать проект холодильной камеры, собираемой из сэндвич-панелей, однако он не обещает какой-либо особой экономии. Другая потенциальная альтернатива — пеноблоки — также не слишком выгодна в финансовом плане.
Морозильник из старинного холодильника
Это самый простой и незатратный способ быстро достичь поставленной цели. Большую эффективность от оборудования можно ожидать, когда в «закромах» есть старые модели холодильников: например, подойдет Полюс, СВИЯГА либо ЗИЛ. В этом случае холодильная камера будет очень хорошо морозить, да и на надежность советских конструкций жаловаться не приходится. Работы производят по такому алгоритму:
- Снаружи агрегат обклеивают фольгированным утеплителем, минимальная толщина материала — 5 мм. Демонтируют и выбрасывают корпус морозильной камеры.
- Разворачивают испаритель: предварительно откручивают 2 винта, расположенные сверху, затем разгибают усики. Главное требование — бережное отношение к двум трубкам, на которых он держится. Чем меньше эти детали будут сгибаться, тем лучше.
- Чтобы обезопасить прибор от повреждений, лучше заранее выпустить хладагент, однако такая деятельность подразумевает необходимость в специальном оборудовании.
- Испаритель надежно прикрепляют к задней стенке.
- Датчик термостата «прячут» в виниловую трубку, затем крепят ее на испарителе.
Эти нехитрые работы, тем не менее, обещают достойный результат. Агрегат, установленный в неотапливаемом помещении, будет обеспечивать достаточную температуру: -20° в зимнее время, -3° — жарким летом.
Если старое устройство есть, но оно неисправно, то только установление причины поломки даст ответ о целесообразности (или невозможности) его использования в новом качестве. Есть еще один минус в «перерождении» старых холодильников: это большее количество энергии, которое им необходимо для работы, если сравнивать их с магазинными образцами камер.
Маленький холодильник плюс большая камера
Это вариант тоже относится к наименее затратным способам. В таком случае источник холода стоит недорого, а камера, собранная своими руками, обойдется гораздо дешевле. Здесь рассматривается самодельная «комната», которую можно использовать, например, для хранения пива. Ее размеры — 1000х1000х1200 мм. Каркас изготавливают из деревянных реек 25х50 мм. В этом случае особых претензий к материалу нет, главное — отсутствие дефектов — гнили, сучковатостей, червоточин.
- Сначала все детали распиливают. Из реек собирают 2 рамы размером 1000х1200 мм. Детали в углах с помощью шуруповерта скрепляют саморезами. Получившиеся рамы соединяют стойками высотой в 1000 мм.
- Каркас обшивают с трех сторон OSB плитой либо фанерой. Сделав предварительную разметку, сперва проверяют корректность всех углов конструкции, и только после теста заготовки вырезают электролобзиком. Фиксируют обшивку также упомянутыми уже саморезами, так как гвозди не лучший выбор для древесины.
- На роль теплоизоляции выбирают плитный материал — пенопласт либо полиуретан. Минимальная толщина — 50 мм. Оставляют проем, предназначенный для источника холода — маленького холодильника. Монтируют теплоизоляцию клеем (ПВА, Титан, Ceresit, CT 84 Express, жидкие гвозди, монтажная пена) либо теми же саморезами. На крыше и стенах лучше использовать комбинацию крепежных элементов. Чтобы избежать теплопотерь через швы, большие зазоры задувают монтажной пеной, стыки проклеивают фольгированным скотчем.
- Пол холодильной камеры, предназначенной для хранения пива, изолируют материалами снаружи. На этом же этапе отдельно утепляют два элемента — будущую переднюю стенку конструкции и дверь. Перед монтажом в проем «морозилки»-холодильника с агрегата снимают дверцу. Установив прибор, пространство между ним и стеной изолируют пеной. Пенопласт (полиуретан) закрывают отделочными материалами, например, той же OSB. Однако для упрощения уборки целесообразнее наклеить ламинированную плитку.
- Прикрепляют переднюю стенку, производят установку двери. Герметичность ее обеспечивают приклеиванием резиновых уплотнителей.
Размеры могут быть иными, но нельзя ожидать особых чудес от таких конструкций, так как большой объем помещения не позволит быстро охлаждать напитки, однако хранить овощи и фрукты в них реально. Если необходимы более низкие температуры, охладительная система должна быть мощнее.
Большая холодильная камера-комната
В роли комнаты может выступить любое нежилое помещение, например, небольшая хозяйственная постройка, сооруженная из кирпича. В этом случае действуют таким образом:
- делают деревянную обрешетку, на которую крепят плотную пленку (клеенку);
- пустое пространство заполняют пенопластом, стыки заделывают алюминиевым скотчем;
- делают деревянный пол, если в пристройке он земляной;
- все поверхности обшивают оцинкованными листами, все швы обрабатывают герметиком;
- устанавливают стеллажи и дверь, которую предварительно утеплили и снабдили герметичными уплотнителями.
Для сооружения системы охлаждения лучше взять сразу два старых холодильника. Демонтировав из оборудования рефрижераторные системы, их крепят к внешней стене будущей холодильной камеры. Под ними монтируют вентиляторы. Морозильники, установленные в помещении, соединяют с системами с помощью трубок, проведенных внутрь. Оба рефрижератора «заставляют» работают посменно, такой режим эксплуатации предохраняет их от перегрева.
Более простой (но и дорогой) способ — приобретение готового моноблока с датчиками, которые регулируют температуру автоматически. Если обустраивают холодильную камеру в погребе, то работа значительно упрощается: она состоит в заделывании щелей и уплотнения двери, однако в этом случае необходим монтаж сплит-системы.
Надежная камера из «сэндвичей»
Это самый дорогостоящий способ получить желаемое. В комплект входят не только сэндвич-панели, которые соединяются с помощью пазов, но и дверь, уже снабженная замком и ручкой. Для безопасности предусматривается аварийная кнопка, позволяющая выбраться из морозильника, если дверь случайно закрылась. Такую конструкцию возводят поэтапно:
- Пол. Его собирают из панелей, сделанных из оцинкованного железа. Все швы обрабатывают герметиком, затем элементы плотно состыковывают.
- Стены. Начинают работу с любого угла. Каждый из них состоит из 2 панелей и уголка. Когда первая конструкция собрана, начинают движение по периметру помещения.
- Потолок. Здесь не обойтись без ассистента, так как этап отличает сложность — необходимость точного соединение пазов стеновых и потолочных панелей.
- Окончание холодильной «камерной работы» — монтаж двери.
Есть и другой вид таких камер: они изготовлены из промышленных холодильных панелей, но монтажом их занимаются профессионалы.
Операция «Холодильная камера своими руками» потребует времени, труда и расхода нервных клеток, поэтому многие считают ее авантюрой чистой воды, ведь в продаже встречаются уцененные модели. Однако решать вопрос о практичности решения — прерогатива мастера, все зависит от его навыков и силы желания получить предмет «вожделения» малой «кровью».
Как собирают последние конструкции, можно увидеть в этом видео: