Как слить фреон из кондиционера

Самостоятельная дозаправка кондиционера

Моей машине уже почти 10 лет и последние 3-4 года я довольно часто был недоволен работой кондиционера. Каждую весна всегда начиналась с визита в сервис на дозаправку, стоимость которой, год от года, все увеличивалась. Это обычно выливалось в 1000-2000р в зависимости от сервиса, приходилось записываться заранее или выстаивать очереди, катаясь по пробкам в рабочее время.

Год назад я уже пытался разобраться с этой неприятной ситуацией и сдуру поменял компресор кондиционера (www.drive2.ru/l/1255797/), потому что мне в одном сервисе, человек в синей робе, с авторитетным видом глядя на громоздкие приборы, заявил, что мой компрессор, фуфло и сдыхает, стравливая фреон через шток и все зло от него и надо его менять.

В итоге, после замены компрессора оказалось, что именно он оказался ни при чем, а текла трубка под воздушным фильтром (которая у всех шестерок сгнивает) и ее немного отремонтировали напылением. Т.е. по сути, я мог бы обойтись ремонтом трубки, а не геморроем со сменой компрессора, который вылился двойную замену, т.к. первый компрессор попался бракованный и я прохерачил денег за работы по замене. Самое главное, что после первой замены кондея, новый кондей затрещал, но мастер сказал, типа это нормально и я потерял пару дней, прежде чем понял, что все это время, треск означал, что стружка с кондея струится по магистрали, забивая ее “на будущее”. Когда я позвонил и спросил, можно ли поменять обратно и поставить мой старый компрессор, мастер сказал, что он его выкинул. 🙂

Теперь вы понимаете, почему я не очень люблю всякие сервисы.

После зимы 2014 наступают теплые деньки и я вижу, что кондей опять не холодит и даже не срабатывает реле включения, так что я расстроился, прикинув, что опять надо тащиться в сервис, стоять в очередях и отваливать пару штук за заправку.

Тут вот наткнулся на данный материал (www.drive2.ru/l/288230376151725520/) и как настоящий “самоделкин”, решил попробовать, сделать то же самое. Как обычно, негативных комментов было много, в основном от профи (тех, кто зарабатывает на этом деньги). На других форумах нашел обсуждения подобных дозаправок с разными предостережениями, но решил рискнуть.

Основные претензии были к трем вещам

1. Нужно четко знать, сколько фреона уже в системе и сколько нужно туда доливать в граммах, чтобы долить ровно столько, сколько нужно.
2. Контролировать достаточность или недостаточность залитого количества фреона только по давлению, неверно, потому что этот параметр может оставаться одним, для разного количества залитого фреона.
3. Перед заливанием фреона необходимо ваккумировать систему, т.е. сливать из нее все что там внутри, вместе с попавшей туда из воздуха влагой, а потом уже заливать фреон по количеству, не забывая еще долить нужное количество масла.

Подумал, что в моем случае просто ушло немного фреона (или весь :-)), который вместе с маслом заливали год назад и ничего страшного не будет, если я просто подолью туда фреона, надеясь на то, что масло там никуда не делось. В моей системе еще было давление, но что препятствовало попаданию туда воздуха, так что решил просто дозаправить то, что есть.

Первоначально, хотел купить набор Xado для дозаправки, состоящий из тест коннектора и балона с фреоном.

По сути, этот коннектор представляет собой набор из двух шлангов и манометра, плюс наконечники. На манометре, шкала размечена цветом в зависимости от давления в системе. Если ниже 25, то требуется подзарядка, если больше 45, то это означает перебор. Т.е. зона нормальной работы от 25 до 45, все просто.

Тест коннектор позволяет не только проверить давление в системе, но и дозаправить систему, ориентируясь по манометру. В системе обычно установлен датчик, который отключает компрессор при пониженном или повышенном давлении, так что, вполне логично ориентироваться по давлению при дозаправке.

Для дозаправки обычно используются баллоны с фреоном 135а, который могут быть как с маслом, так и без него.

В этом варианте упаковки, фреон идет сразу вместе с маслом, что избавляет от добавления масла в систему.

Такой вот простой набор позволяет вернуть работоспособность кондиционеру, если нет времени ехать в сервис. Заказываете в интернет магазине, вам все привозят, идете к машине и вся процедура занимает минут 15-20.

Но нигде не смог найти этот самый тест коннектор. Во всех магазинах, куда я звонил он отсутствовал в продаже. Как вариант, можно было просто купить манометрическую станцию, но выходило значительно дороже. Зато там было уже 2 манометра и можно было контролировать как низкое, так и высокое давление (до компрессора и после компрессора). Решил не мелочиться и взять то, что есть.

Нашел по интернету самый дешевый набор за 2300тр. Манометрическая станция со шлангами (nika-holod.ru/catalog/hol…ometricheskaya-stantsiya/) и баллон фреона 134 на 800мл за 500р там же. Еще взял клапан для установки на баллон, чтобы можно было его не до конца вытравливать, а оставить на будущее.

Понравилось то, что там сразу все идет в чемоданчике, ничего не потеряется.

Шкала манометра немного отличалась от тест коннектора, но с этим я решил разобраться по ходу дела, главное то, что тип фреона подходящий, 134а. В конце концов, надо держать давление в промежутке от 35 до 45 и все будет путем.

С баллоном и клапаном ждала засада, резьба не совпала и прежде, чем я догадался не завинчивать до упора, срезал почти всю резьбу на баллоне. Это, остановило бы любого здравомыслящего человека, но только не меня. Я продолжил, мне было интересно 🙂

Следующая засада была с показаниями манометров, я не въехал, как их подстраивать под температуру воздуха (везде пишут про это), а то место, которое калибрует стрелку, было доступно при помощи отвертки, но закручено так, что я даже не смог стронуть. Решил не трогать вообще, чтобы не испортить.

Прицепил станцию шлангом низкого давления на выключенном двигателе, попытался налить немного. Баллон с фреоном прицепил к желтой трубке (там их три цветных) немного насадив на пару оставшихся витков резьбы. Увидел через окошко, что потекло немного, но слабовато. Удивительно, но не травило в месте соединения баллона с клапаном.

Завел машину. Компрессор включился (! т.е. давление баллона хватило для раскачки системы) и я перевернул баллон и начал заправлять, удерживая баллон на весу и прижимая в месте соединения, чтобы он не отцепился от шланга.

Менее чем, за пару минут ощутил уменьшение веса баллона, чуть больше, чем на половину и пока соображал, какие клапана закрывать, чтобы не залить лишнего (у меня максимум 500 г) в систему ушло еще немного фреона, прежде чем я перекрыл подачу.

По давлению точно не понял, что показывают приборы, но синий манометр показывал что-то около 30 psi, а красный примерно вдвое больше. Более точно, решил посмотреть потом, т.к. не было уверенности в правильной калибровке приборов.

Самое время было посмотреть на результат своих усилий. Уже было понятно, что компрессор заработал, осталось разобраться с фактическим изменением температуры на выходе из системы вентиляции.

Пересел в салон, включил климат на минимальную температуру и сунул термометр. Получилось что воздух дует +6 градусов, а на улице +15. Воздух идет ощутимо холодный. Итак, главной цели достигнуть удалось, кондей снова заработал, воздух в салоне начал охлаждаться.

Я уже предвижу такие же негативные отзывы, как и по приведенной выше ссылке, типа “ты все сделал неправильно, заедь лучше к профессионалам, выйдет дешеле”, “заправлять по давлению — моветон” и все такое. Но в моем случае, задача ставилась такая. Проверить, можно ли самостоятельно дозаправить систему, чтобы реанимировать или повысить эффективность работы. Оказалось. Да, можно. Сложно — нет. Дорого — нет, если купить тест коннектор за 500р.

Если торопиться и купить станцию, то получится дороже. У меня вышло все вместе 3200р. Для справки, полная заправка в автосервисе мне выливалась в 2500р. Дозаправка в “Питлайне” выходила примерно 1000-1200р, потому что за зиму уходило примерно половина фреона, и мне приходилось оплачивать стоимость этого фреона вдобавок к 650р, которые они по акции, брали за дозаправку.

Из плюсов заправки/дозаправки в сервисе, для человека, который не привык сам заниматься машиной и не разбирается в основных принципах работы кондиционера, в сервисе обычно используется дорогое автоматическое оборудование, которое почти не требует вмешательства человека. Оно отрабатывает по шагам все процедуры, грамотно фасует нужное количество фреона и масла, сколько нужно по паспорту. И можно быть уверенным, что лучше, чем после такой заправки, кондей работать уже не будет. Т.е. правильная заправка выжмет из него максимум эффективности. Выжать чуть больше, поможет прочистка радиатора и испарителя.

Если машина уже не новая, у нее есть какие-то проблемы, то не все специалисты сервиса будут пытаться найти течь. Максимум, они ткнут в пару мест тестером, скажут, что никакой течи нет и все дело в старом компрессоре. Исключение составляют случаи, когда при вакуумировании аппарат покажет изменение давления в системе, т.е. то, что в нее извне попадает воздух и где-то дыра. Дыра, достаточно большая, чтобы ее не заметить.

Но на деле, получается так, что ты можешь каждую весну заправлять кондей почти с нуля из-за того, что где-то есть мелкие утечки, который сам ты найти не в состоянии.

Вот именно в таких случаях, я считаю, можно самостоятельно до-заправлять кондиционер. Чем плохим это грозит?

Если это именно дозаправка, то означает что в контуре есть фреон, который препятствует попаданию внутрь воздуха и это еще значит то, что нет огромной дыры в системе, через которую весь фреон уйдет за пару минут. Т.е. если залить недостающее количество фреона, то эффективность системы восстановится.

Как же подсчитать недостающее количество? Самое правильное, высосать компрессором все, что там было в емкость, убрать масло, долить недостающее количество фреона и недостающее количество масла. Потом все это залить обратно в систему.

Что делаем мы. Мы знаем, что в системе на данный момент недостаток фреона. Чисто теоретически, нам нужно долить “на глаз”, от 0 до 500г фреона и 15г масла. Как можно узнать, сколько осталось фреона в системе? Может там вообще пусто.

Берем, скручиваем колпачек с точки подключения в магистрали низкого давления и тыкаем спичкой в ниппель. Если звук идет, значит фреон в системе ест. 30 Psi — это примерно столько, сколько в автомобильной шине. По звуку можно примерно понять, там совсем пусто или что-то есть.

Далее, берем весы, которые могут измерить вес флакона, кладем на них флакон с фреоном и получаем полный вес флакона с фреоном. Получится вес фреона, плюс вес флакона (после использования флакона, можно его потом взвесить и получить примерно 50-70гр, которые нужно учитывать).

Что будет, если недолить фреона, мы и так знаем. Система будет работать неэффективно. Будет плохо охлаждать. У нас уже так.

Что будет, если перелить фреона (перелить в пределах 0-500гр, потому что мы по весам не дадим залить больше, чем надо)? У нас увеличится давление в системе, более 45psi, компрессор станет отключаться сам из-за срабатывания датчика избыточного давления.

Что нужно сделать, если давление превышает 45 psi, а компрессор отключается? Нужно тупо стравить в атмосферу излишки давления до того состояния, когда стрелка манометра достигнет 45 psi, а датчик перестанет срабатывать и отключать компрессор.

Обращаю внимание, что если вы внимательно читали статьи по заправке, там писали, что необходимо крутить обороты двигателя в районе 1500, во время заправки. Т.е. понадобится еще один человек или палка в редалях, которая нажимает на газ.

Лично мне, видится самый простой способ заправки, заправка по давлению. То, как рекомендует поступать Xado, продавая набор для заправки и то, как делали многие практики, непрофессионалы.

В каментах, профи приводили примеры, типа давление нужное, но фреона в системе меньше, чем нужно. Значит, типа, “метод неправильный, валите в сервис”. Если же мы перезаправляем систему лишним фреоном, получаем выход за пределы, то это означает то, что уже не может быть недозаправки, а значит мы просто стравливаем все лишнее и получаем нужное количество фреона в системе. Вот такое мое личное мнение. Если есть, чем аргументировать его неправильность, пишите каменты, поправлю статью.

Что еще я обошел вниманием. Есть разные типы масел, например ATMOS GU10 или PAG. Если покупать фреон с маслом, то нужно учитывать то, что масло должно быть то, же самое, что уже залито в систему. Иначе, смешивание разных масел может привести к выпадению осадка. Поэтому, если нет уверенности, то до-заправляйте систему фреоном без масла, а масло доливайте то, что нужно.

Что касается самого фреона, он тоже бывает разный и по разной цене. Неоднократно встречал упоминания о том, что бывает китайский фреон, куда заливается не 134а, а какая-то смесь на основе 22-го, который агрессивен к резиновым уплотнениям и может выводить их из строя, что приводит к негерметичности всей системы.

Т.е. основные проблемы, которые могут приводить к серьезным последствиям, относятся в основном, к качеству материалов, масла и фреона, нежели к используемому методу заправки. К сожалению, самому сделать анализ состава фреона, не представляется возможным и лучше, стараться покупать баллоны известных в проверенных местах, с наличием сертификата.

З.Ы. А когда я в Самаре кондей заправлял, так там дед какой-то из бидона без всяких вакуумирований просто доливал фреон и брал за это 2000р. Так что, это примерно то, что я сам сегодня сделал. Кустарно, но такой заправки мне на лето хватало. Правда, никто не знает, что там у него был за фреон, может вообще 22-й.

Меняем фреон в кондиционере своими руками

Нет ничего вечного, и выйти из строя может даже самый «крутой» и современный агрегат высокого качества, автомобильные кондиционеры в этом вопросе — не исключение. В данной статье я попытаюсь разобраться в том, что становится причиной преждевременного выхода из строя кондиционера и как решить эту проблему самостоятельно.Еще недавно автомобильный кондиционер был показателем роскоши и достатка, он был довольно большой редкостью еще каких то 10 лет назад, в наше время ситуация кардинально изменилась. На сегодняшний день автомобильный кондиционер есть почти в каждом автомобиле, им оснащены даже «самые базовые» комплектации. Это и не удивительно, поскольку пользу от данного устройства тяжело переоценить, он существенно облегчает жизнь автомобилисту, а также и его пассажирам в летний зной и подогревает их в зимнюю стужу.

Причины выхода из строя системы кондиционирования

Понять, что в системе кондиционера что-то не так, совсем не сложно. Неисправный кондиционер либо вовсе не охлаждает салон, либо справляется с этим довольно трудно.

1. Причина первая – сломан вентилятор, при помощи которого происходит обдув конденсатора.

2. Вторая причина — низкий уровень в системе рабочего вещества (хладагента). Из-за нехватки этого вещества могут возникать большие проблемы в работе компрессора, а это – чуть ли не самый дорогой элемент в устройстве. Лечится эта «беда» заменой неисправного компрессора на новый, после чего производится промывка самого кондиционера. Промывка позволяет удалить из системы всяческие загрязнения: масло, влагу, песок и прочие продукты вышедшего из строя компрессора.

Меняем фреон в системе самостоятельно

Нарушение работы системы кондиционирования нередко связана с неисправностью радиатора устройства. Среди наиболее распространенных причин – повреждение алюминиевой оболочки, вследствие чего происходит утечка хладагента.

По большому счету, ремонт системы кондиционирования состоит из банальной замены фреона. При этом процедура намного проще, чем о ней рассказывают «мастера СТО» и вполне может быть проведена своими силами, без помощи «продвинутых гуру» сервисных центров.

Для того чтобы произвести такого рода ремонтные работы, вам понадобится всего лишь баллончик с фреоном, приобрести его можно в любом специализированном автомагазине за вполне приемлемую плату — $10-12. Не забудьте поинтересоваться у продавца-консультанта, о том подходит ли этот фреон для вашего автомобиля. В этом случае необходимо учитывать год выпуска машины, от этого будет зависеть марка охладителя.

Допустим, если автомобиль выпущен до 1995 года, нужно покупать фреон марки CFC-12. Если автомобиль моложе 95 года, то для него оптимальным будет охладитель марки R134. В чем все специалисты сходятся, так это в том, что лучше использовать охладитель более старой марки, поскольку он уже успел себя зарекомендовать к нему, как говорится, уже имеется свой подход. Важно! Ни в коем случае не пытайтесь смешивать две разные марки фреона, поверьте горькому опыту тех, кто уже предпринял попытку улучшить охлаждающие свойства…

Позаботьтесь о наборе для ручной закачки охладителя, его стоимость варьируется в районе $30.

Процесс замены фреона достаточно прост. Необходимо крепко прижать баллон к клапану кондиционера, после этого не спеша, осторожно приоткрыть вентиль. Затем сядьте в водительское сиденье и пару раз надавите на педаль газа, для того чтобы охладитель мог разойтись по всей системе. Понять, что ремонт произведен правильно, можно будет по характерному резкому охлаждению воздуха в салоне. Тут как говорится важно знать меру, поскольку переизбыток фреона в системе может создать обратный эффект и наоборот снизит эффективность кондиционера.

После окончания ремонтных работ, необходимо отключить баллон и опустить капот. Если все сделано по инструкции, то результатом проделанной работы будет приятная прохлада в салоне автомобиля.

Подводя итоги

В конечном результате мы имеем следующие преимущества: тройная экономия по сравнению с заменой фреона в кондиционере на СТО или специализированной автомастерской. Экономия времени, поскольку иногда из-за «горячего» периода на станциях бывают аншлаги. Более того, полученный опыт не раз пригодится, к примеру, в случае необходимости повторной замены или помощи кому то из близких.

Слить фреон из старого кондиционера. СПб

Есть старый кондиционер, установлен лет 10 назад. Года 3 уже не работает. Нужно слить содержимое для демонтажа внутреннего блока. Как?

Андрей
‘921-923-девяtь 3-семь один

открутить гайки и всё)

И куда все сольется? Это типа жидкость будет? Есть мнение хозяина что сливать в дом вредно для здоровья . хотя может все уже само вытекло .
Никогда не имел дела с кондиционерами .

Друзья, как и предполагал – все не очень просто. Нид хэлп. Сколько может стоить слить эту дрянь?

Astraplus написал :
И куда все сольется? Это типа жидкость будет? Есть мнение хозяина что сливать в дом вредно для здоровья . хотя может все уже само вытекло .

Правда, может и ничего не осталось там, раз не работает.
В дом “сливать” незачем, можно ослабить гайки на внешнем блоке и постепенно все уйдет в атмосферу.

К наружному блоку – доступ только с крыши на веревках.. есть желание снять внутренний блок и оставить наружный как есть.

Astraplus написал :
К наружному блоку – доступ только с крыши на веревках.. есть желание снять внутренний блок и оставить наружный как есть.

Тогда откручивайте, только потихоньку. Стравите давление и снимайте. Фреон в чистом виде не вреден, только в большом количестве или при попадании на открытое пламя.

WLM написал :
Фреон в чистом виде не вреден, только в большом количестве или при попадании на открытое пламя.

Сие справедливо для R22 и температуре пламени свыше 900гр, с остальными нет таких проблем .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Сьавили уоедишн лет 10 назад. Вот что там .

Astraplus написал :
Сьавили уоедишн

:cool))

марку-то хоть назовите, на внутрянке 100% напечатана модель/мощность, тип фреона и т.д.

Аккуратнее с маслом, тряпочки приготовьте – а то можете все уделать – без опыта , забрызгаете все вокруг.

Да я готов денюжку заплатить, чем экспериментировать.

Toshiba aircool
RAS-07UKHP-E3
Все что есть на наклейке. Ну еще по мощности что то

Astraplus написал :
Toshiba RAS-07UKHP-E3

переведи .

откручивайте гайки и стравливайте. там его мизерное количество. вас больше масло должно беспокоить.

хосподя . там еще и масло .

Мужики, реально может кто поможет снять эту хрень в СПб (только внутренний блок, наружный пусть там болтается . )?

Поясните пожалуйста про масло – оно то зачем? Там маслопровод идет к наружному блоку или это была шутка?
Про фреон понял – в конце концов просто перережу трубку ножницами по металлу. Варварство, но зато дешево надежно и практично.
А вот как с маслом быть не понял. Много его может быть? Там же трубка, я ее из квартиры наружу не вытолкну . И этаж не первый чтобы снаружи подобраться .

Как снять кондиционер своими руками

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

• Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
• Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
• Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

• набор гаечных и шестигранных ключей;
• отвертки;
• труборез или бокорезы;
• ручные слесарные тиски;
• плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

• тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
• толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
5. По манометру контролируют давление.
6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

• герметизация штуцеров трубопроводов;
• отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
• демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

• Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
• Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

• Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
• Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

• снимают крышку корпуса;
• отсоединяют кабели и провода;
• обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
• обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
• «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
• снимают блок и откручивают со стены пластину.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

Решение проблем с фреоном кондиционера: замена, слив, устранение утечки

Большинство обращений в сервисные центры связано с утечкой и дозаправкой кондиционеров фреоном. Для этого используется специальное оборудование. Перед заправкой проверяется герметичность, выявляются места утечек. После их устранения можно доливать хладагент.

Если вовремя не дозаправлять кондиционер, впоследствии придется полностью менять охлаждающую жидкость, что стоит недешево. Вполне возможно, что вместе с фреоном необходимо будет заменить некоторые запчасти сплит системы.

1. Определение утечки фреона
2. Подробнее о способах определения места утечки
3. Мыльный раствор
4. Течеискатели
5. Проверка под давлением
6. Ультрафиолетовый краситель
7. Последствия утечки фреона из кондиционера
8. Замена фреона в кондиционере

Определение утечки фреона

Признаки утечки фреона из кондиционера:

• на штуцерах наружного модуля нарастает лед или иней;
• кондиционер плохо охлаждает воздух.

При выявлении этих признаков необходимо моментально отключить кондиционер и вызвать мастеров.

Чтобы ликвидировать неисправность, для начала нужно найти причину утечки. Это может быть:

• некачественный сварной шов в месте пайки медных трубок;
• плохой монтаж – при этом повышенная вибрация нарушает целостность системы;
• трещины в трубах из-за плохого качества меди.

Обычно фреон испаряется в местах крепления трубок из-за неправильной развальцовки или чеканки. Постоянная вибрация способствует разбалтыванию креплений. Чтобы обнаружить причину утечки фреона из кондиционера используются специальные приборы – течеискатели, которые бывают электронными, галоидными, ультразвуковыми.

Другие способы найти место утечки:

1. При помощи раствора с моющим средством.
2. Визуальным методом – по наличию масляных пятен на трубках.
3. Ультрафиолетовым красителем, добавляя его в систему.
4. Нагнетая высокое давление.

Если есть возможность снять систему трубок, определяют протечку обычным погружением в воду.

Даже идеально собранный трубопровод пропускает в год от 6 до 8 процентов фреона. Это явление называется нормируемой утечкой. Поэтому один раз в два года необходимо дозаправлять кондиционер.

Подробнее о способах определения места утечки

Самый простой способ – снять проверяемые трубы, наполнить сухим азотом, герметизировать и погрузить в воду. В месте выхода азота появятся пузырьки. Если площадь повреждения большая, трубу рекомендуется заменить. При небольшой трещине ее запаивают с помощью сварного оборудования.

Мыльный раствор

Пузыри в местах спайки — признак нарушения герметичности

Эффект от мыльного раствора будет в том случае, когда приблизительно известно место протечки по имеющимся масляным пятнам. Растворы продаются в виде спреев и наносятся на трубу. После определения проблемного места вещество смывается с трубы, так как химические присадки способны проникнуть внутрь системы и вызвать изменение состава охлаждающей жидкости.

При добавлении в систему осушенного азота легче определить местонахождение утечки хладагента из кондиционера. Вещество издает шипящий звук при выходе из трубы.

Течеискатели

Если тип хладагента, находящегося в системе, хлорсодержащий, используют галоидное оборудование. Принцип работы: при выходе паров хладагента горелка с пламенем на устройстве изменяет цвет с синего на зеленый. Галоидный прибор помогает найти утечку в кондиционере небольшого объема – до 150 мл в год. Имеет свои минусы – при работе требуется соблюдать правила техники пожарной безопасности, работу проводят в вентилируемом помещении, так как выделяются вредные вещества.

Электронный течеискатель фреона

Есть электронный аналог устройства, более точный, но для каждого вида фреона существует своя модель, поэтому у мастера имеется несколько приборов, рассчитанных на самые распространенные типы хладагентов. Чувствительное устройство определяет самые малые потери фреона – осуществляет поиск утечки до 5 г в год. После нахождения место проверяют мыльным раствором. Из недостатков:

• прибор стоит дорого;
• датчики периодически меняются, так как окисляются и показывают неточные данные;
• при ветреной погоде определить утечку невозможно – пары уносит ветром и датчик на них не реагирует.

В арсенале спецтехники для сервисных работников появилось новое устройство – ультразвуковой течеискатель. Даже самая маленькая утечка фреона из кондиционера сопровождается звуком. Прибор улавливает его и усиливает, чтобы мастер мог найти проблемное место. Важно исключить другие посторонние звуки при работе с оборудованием.

Проверка под давлением

Применяется для длинных магистралей. В систему нагнетается фреон или сухой азот, через некоторое время проверяется манометром – если давление упало, значит, протечка есть. Далее используются течеискатели.

Ультрафиолетовый краситель

Методика простая, но требуется время, чтобы краситель, закачиваемый в систему, выделился на поверхность, где его фиксируют ультрафиолетовой лампы. Для этого необходимо надеть специальные очки. Способ применяется в автомобильных кондиционерах.

Последствия утечки фреона из кондиционера

Вместе с фреоном из системы уходит масло, которое образует пленку на поверхностях деталей компрессора. Без пленки происходит заклинивание узла и остановка оборудования.

Другие запчасти подвергаются повышенному трению, вследствие этого снижается срок работы.

Недостаток фреона замещается влагой, попадающей через поврежденные трубы. Это приводит к образованию кислотных соединений. Обмотки компрессора при этом сгорают. Воздух также проникает в контур и меняет химический состав оставшегося хладагента, вследствие чего он не способен далее выполнять свои функции.

Замена фреона в кондиционере

Станция для откачки фреона

Если замена фреона в кондиционере автомобиля не представляет никакой сложности и выполняется владельцем самостоятельно, то аналогичная процедура в бытовом климатическом оборудовании требует специальных навыков. К замене фреона в кондиционере прибегают в очень редких случаях, обычно требуется лишь дозаправить компрессор. Менять один вид хладагента на другой в бытовых кондиционерах нельзя: каждая модель рассчитана на определенную разновидность и на другой работать не будет.

Чтобы слить фреон из кондиционера, профессионалы используют специальное переносное устройство небольшого размера. Большинство таких аппаратов работают с любым видом хладагента.

С помощью станции можно слить из демонтируемой техники хладон, который подлежит утилизации или вторичному использованию. Во время слива фреон очищается. Все встроенные части оборудования в процессе слива защищены.

В среднем устройство позволяет слить 260 граммов газа или 1,85 килограммов жидкости в минуту. Работает от обычной электрической розетки.