Как заправить кондиционер на нексии

Как заправить автокондиционер своими руками

При покупке новой машины автолюбители все чаще интересуются, есть ли в перечне опций кондиционер. Это легко объяснить.

Столь простая система способна сделать поездки максимально комфортными в любую, даже самую знойную погоду. Но есть один минус – время от времени возможны утечки фреона и может понадобиться заправка автокондиционера.

Можно ли сделать эту работу своими руками? Давайте разберемся.

Назначение и преимущество

Автокондиционер – незаменимый помощник в летний период, когда температура за окном переваливает за 30-ти градусную отметку.

Открытые нараспашку окна и люк в машине играют лишь роль вентилятора и просто гоняют раскаленный воздух по салону.

В свою очередь климатическая система работает по другому принципу и выполняет целый ряд полезных функций:

• снижает температуру воздуха до необходимой автолюбителю температуры;
• эффективно борется с «потливостью» стекол (это может пригодиться зимой);
• поддерживает уровень влажности на оптимальном уровне;
• надежно защищает салон автомобиля от попадания внутрь неприятных ароматов и сгоревших паров бензина;
• является весьма мощным фильтром для воздуха внутри салона;
• вам не нужно открывать окна – система охлаждения и очистки все сделает сама.

Автокондиционер – это та опция, которая никогда не бывает лишней. При желании устройство можно установить практически в любом автомобиле (даже если в вашей комплектации его нет).

Принцип работы автокондиционера

Автокондиционер состоит из нескольких элементов:

• Компрессора, обеспечивающего постоянную циркуляцию фреона по контуру системы охлаждения;
• Конденсатора – теплообменника. В данном узле накапливаются и конденсируются пары фреона с дальнейшим выделением тепла;
• Испарителя, выступающего в качестве теплообменника. Именно в нем происходит испарение жидкого фреона и отбор тепла;
• Ресивера-осушителя, через который производится очистка и осушение хладагента;
• Трубопроводов;
• Расширительного клапана;
• Охладительного вентилятора;
• Системы автоматики (предохранители, датчики и так далее).

По сути, автокондиционер имеет три основных элемента – компрессор, испаритель и конденсатор. Все остальные детали выполняют вспомогательную роль.

Работает система по следующему принципу.

Фреон находится в замкнутом контуре. Под действием компрессора хладагент нагревается и под давлением отправляется дальше по системе.

На его пути оказывается конденсатор, где хладагент охлаждается и превращается в сжиженный газ.

После этого фреон попадает в ресивер-осушитель, с помощью которого происходит отфильтровывание грязи и мусора.

Далее хладагент проходит через многочисленные трубки системы и поступает к расширительному клапану.

После охлаждения фреон отправляется в испаритель (находится непосредственно в салоне авто) и попадает в салон. После этого хладагент направляется в компрессор.

Все – цикл замкнут. К слову, кроме охлаждающей функции испаритель еще и эффективно осушает воздух.

Главные причины для заправки

Многие автолюбители не знают, когда заправлять автокондиционер и вспоминают об этом уже при отказе устройства. Но здесь важно учитывать несколько вариантов.

Фреон находится в замкнутом контуре, но даже это не спасает его от небольшой утечки. Считается, что в течение года из системы уходит до 10-15% хладагента.

Следовательно, большинство современных авто требуют заправки уже через три года, а старые модели и того раньше – через 1-2 года.

Если утечка хладагента превышает показатель в 15-20% в год, то можно смело утверждать о неисправности системы.

Причины могут быть следующие:

• нарушение герметичности в системах трубопровода из-за повышенной вибрации (к примеру, снижение эффективности прокладок);
• наличие механических повреждений (дыр, трещин) на трубках или основных узлах системы;
• появление коррозии непосредственно в самом конденсаторе (это явление встречается весьма часто).

Методы поиска утечки

Сегодня можно выделить несколько основных способов быстрого поиска утечки в автокондиционере.

Рассмотрим наиболее популярные из них.

Столь современное устройство оказывает реальную помощь в поиске утечки, когда визуально найти проблему не удается.

Преимущество изделия – высокая чувствительность и точность. Но есть у течеискателя недостаток. Если повреждение небольшое, то найти его таким способом не выйдет.

Заправка азотом.

Эта методика, стара, как мир, но активно применяется и сегодня для проверки автокондиционера. Ее суть сводится к заправке азота в систему под большим давлением.

При этом место утечки фреона определяется исключительно на слух. Преимущество такого способа – простота и доступность. Недостаток – низкая эффективность.

Чтобы упростить процесс поиска часто используется мыльный раствор. Но это опасно. В системе кондиционирования есть не только фреон, но и масло для смазывания компрессора.

Последнее способно хорошо впитывать влагу и может совмещаться только с конкретным видом фреона.

Применение же мыльного состава часто приводит к поломке компрессора и, как следствие, серьезным тратам.

Применение ультрафиолетовой добавки.

Современный и наиболее эффективный метод определения утечки. Его активно применяют работники практически всех современных СТО. Суть проста.

В процессе заправки автокондиционера фреоном в состав добавляется немного специальной добавки.

Последняя смешивается с содержимым системы (хладагентом, маслом) и при выходе наружу (в месте утечки) приобретает зеленый цвет.

Преимущество такого метода – наглядность (место повреждения в системе видно сразу) и абсолютная безопасность для системы. Минус – высокая стоимость.

Устранение утечки

Если повреждение существенное или вышел из строя целый узел системы, то для ремонта лучше обратиться к профессионалам.

Но чаще всего повреждения в кондиционере незначительные. Следовательно, выполнить восстановительные работы можно и самому.

Здесь есть два варианта.

С помощью специальной латки.

Здесь последовательность следующая:

• подготовьте небольшую металлическую трубку, которая подходит по диаметру;
• заведите на нее небольшие хомуты, зачистите наждачной бумагой и обезжирьте с помощью спиртового раствора;
• соедините две половины муфты с помощью обычной изоленты;
• нанесите клей на подготовленную муфту, поставьте деталь на место и стяните ее с помощью хомутов.

Как вариант.

С помощью герметика.

Сегодня продаются специальные средства, которые эффективно затягивают небольшие повреждения. Все, что необходимо – закачать их в систему вместе с фреоном.

Через 20-30 минут существующие щели исчезнут, и проблема с утечкой фреона из автокондиционера будет устранена.

Подготовительные работы

Перед тем, как заправлять свой автокондиционер, вы должны четко определиться с необходимым типом и объемом хладагента. Здесь все просто.

Если ваш автомобиль был выпущен до 1992 года, то стоит использовать тип фреона R-12.

Начиная с 1993 года, производители автомобилей закачивают фреон R-134a. Причина – банальный запрет на применение R-12.

Сложности могут возникнуть лишь у владельцев авто 92-93-х годов выпуска, ведь в переходной период не все производители сразу перешли на R-134a.

Чтобы узнать более точную информацию, внимательно изучите наклейку на внутренней стороне капота (там обычно указываются эти данные).

Второй вариант – можно распознать тип фреона по штуцеру. В новых моделях автокондиционеров, которые работают на R-134a, штуцер имеет большую высоту и диаметр.

Что касается норм заправки хладагента, то они указываются на табличке, о которой мы говорили выше.

Кроме этого, эту информацию можно узнать у специалиста или в инструкции по эксплуатации.

В среднем норма для отечественных авто составляет около 500-1000 грамм.

Порядок выполнения работ

Итак, для заправки автокондиционера нам понадобится специальный набор. В него входит метрологическая станция, переходник, шланги, краны и баллон с фреоном.

Вместо метрологической станции можно использовать тест-коннектор. Стоимость всего оборудования – около 30 тысяч рублей.

Дальше действуйте в следующей последовательности:

• 1. Возьмите баллон с фреоном и найдите выпуклую часть с резьбой, которую необходимо проколоть иголкой (переходником).

Если в комплекте переходника нет (такое бывает весьма часто), то его можно приобрести отдельно.

• 2. Прикручивайте переходное устройство и подключайте к нему шланг.

• 3. Второй край шланга коммутируйте с метрологической станцией.

• 4. После сборки оборудования для заправки, проведите калибровку счетчика давления. Сделать это можно с помощью калибровочного колеса, выставив температуру окружающего воздуха.

Сверяться желательно с показателями точного устройства (к примеру, бортового компьютера).

• 5. Найдите свой штуцер. Сделать это не сложно. У современных автокондиционеров две позиции – высокого и низкого давления. Заправка всегда осуществляется со стороны низкого давления.

Ошибиться здесь невозможно, ведь штуцеры имеют различные диаметры входных отверстий.

Некоторые производители маркируют колпачки различным цветом. К примеру, штуцер низкого давления имеет черный цвет (буква Н), а высокого – синий цвет.

• 6. Хорошо зачистите пространство вокруг штуцера низкого давления и снимайте колпачок. Помните, что попадание грязи в кондиционер недопустимо.
• 7. Надевайте сверху шланг.

• 8. Заводите мотор и раскручивайте его до 1500 оборотов. Если есть помощник – попросите его удерживать педаль газа в одном положении, а если нет – зафиксируйте ее с помощью небольшой палки.
• 9. Выставляйте рециркуляцию воздуха на максимальный предел, отрывайте кран высокого давления, разворачивайте баллон с фреоном вверх «ногами» и плавно открывайте вентиль.

• 10. Все время наблюдайте за давлением в системе. Максимальный предел – 285 кПа.
• 11. Через время в салон начинает идти холодный воздух, а сам шланг на месте стыка со штуцером и вовсе становится ледяным.

Как только температура воздуха достигает 5-7 градусов Цельсия, вентиль можно перекрывать.

В данном случае у нас 10,7 градусов Цельсия, значит нужен еще один баллон.

• 12. Внимательно посмотрите в окошко фильтра-осушителя. Если пузырьков воздуха нет, то работа выполнена правильно. Вот и все.

Отдельно хотелось бы отметить, что наличие воды и воздуха в системе недопустимо. К примеру, влага может превратиться зимой в лед и перекрыть регулирующий орган ТРВ.

Не стоит забывать, что наличие воды в системе может привести к появлению ржавчины. Опасен для системы и воздух, который имеет совершенно другие свойства, чем азот.

Как следствие, повышается нагрузка на компрессор, и узел может быстрее выйти из строя. Чтобы удалить воздух и воду из системы, перед началом заправки подключается специальный насос. Этот процесс носит название вакуумирования.

Удаляют воздух из системы с помощью специального насоса.

Окончательная проверка и диагностика неисправностей автокондиционера

Теперь остается включить автокондиционер и проверить его работу. Здесь обращайте внимание на следующие моменты:

• убедитесь, что уже через несколько секунд после включения кондиционера в салон начинает поступать холодный воздух;
• осмотрите всю систему на факт течей фреона;
• при подозрении на наличие утечки можно произвести повторную проверку (технологию мы рассматривали выше);
• прислушайтесь к работе компрессора, если имеют место посторонние шумы, то это может говорить об износе деталей или внутреннем повреждением узла. Часто причиной шума является неисправный подшипник, как следствие это может привести к выходу из строя к компрессора;
• из системы должен идти чистый воздух, без лишнего запаха. В противном случае замените салонный фильтр.

Вывод

Вы должны четко понимать, что диагностика, заправка, ремонт и обслуживание автокондиционера – весьма сложное и ответственное мероприятие.

Но при наличии под рукой всех необходимых инструментов и четком следовании рекомендаций в статье, вы справитесь с работой на «отлично».

Разрядка кондиционера, долив масла, откачка воздуха, зарядка хладагентом

Примечание: ознакомьтесь также с разделом Обслуживание кондиционера

Расположение вакуумных каналов кондиционера воздуха

Система KB может быть разряжена, долита маслом, вакуумирована и заряжена хладагентом с помощью специальной зарядной станции, применяемой для обслуживания систем кондиционирования, или с помощью комплекта шлангов и коллекто ра манометров и 420 мл емкостей для хранения хладагента. Для присоединения шлангов зарядной станции или коллекто ра манометров используются переходные детали из комплекта манометров. Имеются прямой и угловой ( 90-градусный) переходники. При проведении работ связанных с разгерметизацией системы KB, необходимо использовать защитные очки и обертывать чистой тканью штуцерные соединения.

Работать следует в хорошо проветривае мом помещении и избегать вдыхания паров хладагента. Попадание в глаза жидкого хладагента может привести к травмированию.

1) Перед снятием и заменой любого элемента системы KB необходимо предварительно полностью разрядить систему от хладагента.

2) При откачке воздуха и зарядке системы хладагентом следует использовать комплект кранов и манометров.

3) Разрядку системы, откачку воздуха и зарядку системы хладагентом разрешается производить только через технологи ческий штуцер, расположенный в контуре низкого давления.

4) При разрядке и зарядке системы KB запрещено присоединять трубопроводы высокого давления и прочие трубопроводы к технологическому штуцеру, расположенному в контуре высокого давления.

Запрещено отсоединять шланг манометра от переходного штуцера, когда трубопровод соединен с системой КВ. При отсоединении трубопро вода следует вывернуть переходник из технологического штуцера. Запрещено отсоединять зарядный шланг от блока манометров, если он подключен к технологическому штуцеру в контуре низкого давления. Это приведет к полной разрядке системы через открытый клапан технологического штуцера и возможному травмированию персонала из-за утечки хладагента.

Разрядка системы KB

Разрядка системы KB без использования зарядной станции

1) При выключенном зажигании, снять защитный колпачок с технологического штуцера контура низкого давления. Штуцер расположен на корпусе ресивера. Подключить к штуцеру зарядную станцию или коллектор манометров. Разрядку системы можно также произвести с помощью шланга манометра и емкости с холодильным маслом, см. рис. Разрядка системы KB без использования зарядной станции. Один конец шланга помещается в емкость, а другой медленно подключается к технологическому штуцеру на корпусе ресивера. При подключении шланга открывается запорный клапан штуцера и начинается разрядка системы КВ. Если разрядки не происходит, необходимо проверить исправность толкателя в наконечнике шланга, который открывает клапан.

2) После полной разрядки контура низкого давления проверить наличие остаточ ного давления в контуре высокого давления (через штуцер этого контура).

3) Если имеется остаточное давление, разрядить контур высокого давления, действуя аналогично. (Остаточное давление свидетельствует о наличии сопротивлений в контуре высокого давления. Найти и устранить неисправность перед тем, как откачивать воздух и заправлять систему).

4) После полной разрядки системы (газ больше не выходит из шланга при полностью навернутом наконечнике) измерить и записать количество собранного холодильного масла. Если набралось более 15 мл масла, то в систему необходимо долить такое же количество свежего холодильного масла марки 525. Кроме того, следует долить столько масла, сколько осталось в снятом агрегате. Долив производят до откачки воздуха и зарядки системы хладагентом.

Долив масла

Долив холодильного масла производится после разрядки системы КБ и до откачки из нее воздуха. Для этого необходимо отсоединить всасывающий трубопровод от выходного штуцера ресивера, влить нужное количество свежего масла в трубопровод или штуцер и присоединить трубопровод на место должным образом.

Содержание холодильного масла в агрегатах системы KB

Заправочная емкость системы KB с компрессором V-5 составляет 240 мл холодильного масла. При работе системы на хладагенте R-12 применяется масло марки 525, а при работе на хладагенте R-134a – масло РАG.

При замене агрегатов системы KB необходимо долить в систему масло в следующих количествах:

а) Компрессор – если слито менее 30 мл масла, добавить 60 мл. Если слито более 30 мл, добавить такое же количество масла. Приемы правильного слива масла из компрессора приведены ниже.

б) Испаритель – долить 90 мл масла.

в) Конденсатор – долить 30 мл масла.

г) Ресивер – влить в новый ресивер 105 мл масла.

д) Потери масла из-за значительных утечек хладагента.

1) Если произошло быстрое падение давления в системе KB, вместе с хладаген том теряется примерно 90 мл масла. Любые неисправности, связанные с быстрой разрядкой системы сопровождаются подобными потерями масла. Незначитель ные утечки хладагента не приводят к потерям масла.

2) При замене какого-либо агрегата, связанной с большими потерями хладагента, долить в систему 90 мл холодильного масла. При работе системы на хладагенте R-12 применяется масло марки 525, а при работе на хладагенте R-134a – масло PAG. Дополнительно долить в систему масло в количестве, которое зависит от заменяемого агрегата, см. выше пункты а)-д).

3) Доливать масло следует непосредственно в устанавливаемый агрегат. Если это затруднительно, масло доливают в ресивер.

Откачка воздуха и зарядка системы KB

Если системы KB была частично разобрана для ремонта и техобслуживания или произошла утечка хладагента, перед зарядкой системы необходимо предвари тельно откачать из нее воздух. Откачка воздуха и зарядка хладагентом взаимосвязаны, поэтому трубопроводы манометров должны быть перед началом работы промыты хладагентом. Откачка воздуха и зарядка системы может производиться двумя методами:

1) с помощью зарядной станции;

2) с помощью емкости с хладагентом.

Ни при каких условиях нельзя использовать спирт для осушения системы КВ. Это приведет к выходу из строя деталей системы.

Калибровка манометров

Перед откачкой воздуха необходимо проверить вакуумный манометр и исправность вакуумной системы. На отсоединенном манометре проверить положение стрелки: она должна указывать на середину нуля. Слегка постучать по прибору и убедиться в том, что стрелка не заедает. При необходимости выставить стрелку прибора на нуль.

1) Снять крышку манометра.

2) Удерживая рукой регулировочный винт стрелки, осторожно повернуть стрелку на нуль. Слегка постучать по прибору и убедиться в том, что стрелка не заедает. Установить на место крышку.

Проверка вакуумной системы

Перед подключением вакуумного насоса к системе KB следует проверить его работоспособность. Для этого присоединить к вакуумному насосу манометр и включить насос. Если насос не обеспечивает разряжения 711 . 737 мм. рт. ст., необходимо проверить систему на наличие неплотно стей. Если система герметична, вакуумный насос нуждается в ремонте.

Зарядка хладагента с помощью зарядной станции

1) Не присоединять трубопровод высокого давления к системе КВ.

2) Клапан высокого давления зарядной станции должен быть всегда закрыт.

3) Все операции по откачке воздуха и зарядке хладагента производить через технологический штуцер ресивера.

4) Соблюдение этих инструкций поможет предотвратить случайное соединение контура высокого давления системы KB с заправочной станцией в случае ошибки в порядке открытия клапанов при работающем компрессоре.

Зарядка хладагента из емкости

Зарядка системы KB хладагентом из емкости

а. Присоединить вакуумный манометр к штуцеру ресивера.

б. Центральный штуцер коллектора соединить с емкостью с хладагентом

в. Присоединить манометр высокого давления к вакуумному насосу.

2) Для откачки воздуха из системы KB медленно открыть клапаны высокого и низкого давления (см. рис. Зарядка системы KB хладагентом из емкости) и включить вакуумный насос. Продолжать откачивать воздух до достижения разряжения 711. 737 мм. рт. ст. по вакуумному манометру. Следует отметить, что везде при описании операции откачки воздуха приведено значение разряжения 711. 737 мм. рт. ст. Это разряжение соответствует условиям на уровне моря. При необходимости следует вводить поправку, уменьшающую номинальное разряжение на 25 мм. рт. ст. на каждые 300 м подъема над уровнем моря. Например, на высоте 1500 м над уровнем моря номинальное разряжение равно 584. 610 мм. рт. ст. Если требуемое номинальное разряжение не достигается, следует закрыть вакуумный клапан, выключить вакуумный насос и проверить соединения и насос на герметичность.

3) При достижении требуемого разряжения в системе KB закрыть клапан высокого давления и выключить вакуумный насос.

4) По вакуумному манометру проверить герметичность системы. Разряжение должно быть стабильным в течение 5 минут. Если системы герметична, отсоединить вакуумный шланг от коллектора и приступить к зарядке системы KB хладагентом.

5) Если разряжение не удерживается в течение 5 минут, заправить в систему KB 420 мл хладагента и проверить ее на наличие утечек. Затем разрядить систему и устранить неплотности. Повторить операцию откачки воздуха.

Зарядка системы KB хладагентом

1) Запустить двигатель и выключить кнопку системы КВ.

2) Перевернуть емкость и установить ее на весы. Открыть выпускной кран емкости. Слить 480 мл хладагента в систему KB через штуцер контура низкого давления.

3) После слива 480 мл хладагента сразу же включить компрессор и максимальную подачу воздуха нагнетателем для осуществления полной заправки системы хладагентом. Операция зарядки может быть ускорена с помощью вентилятора большой производительности, обдувающего конденсатор. Если поддерживать температуру конденсатора на более низком уровне по сравнению с емкостью, зарядка пройдет быстрее.

4) Закрыть сливной кран емкости и дать поработать двигателю в течение 30 с для очистки трубопроводов и трубок манометров от хладагента.

5) При работающем двигателе отсоединить заправочный шланг с переходником от штуцера ресивера. Отсоединение производить быстро во избежание потерь хладагента из системы.

Запрещено отсоединять шланг манометра от переходника, если трубопровод подсоединен к системе КВ. Следует сначала вывернуть переходник из технологического штуцера ресивера. Не следует также отсоединять заправочподключен к ресиверу. Это приведет к полной разрядке системы KB через обратный клапан штуцера ресивера и возможному травмированию персонала выходящими парами хладагента.

6) Установить на штуцер ресивера защитный колпачок.

7) Выключить двигатель.

8) Проверить герметичность системы KB с помощью электронного тестера.

Вентиляция и кондиционер: Не работает кондиционер (руководство к действию)

Возникла проблема с кондиционером (не включается). При нажатии на кнопку не слышно щелчка реле (вентилятор естественно включен). Буду благодарен за любые советы.

Мнение
(1) Первым делом проверь наличие фреона в системе — открой капот и справа в углу увидешь такую металического цвета бадью от которой идут две трубки такого же цвета в противоположные стороны — короче на этой бадье увидишь пластмассовую крышечку (у меня она синего цвета) — открываешь ее путем простого откручивания (ну как тюбик зуб. пасты) — там есть клапан (как у зажигалок) — жмешь на клапан и если фреон (газ) вылетает под хорошим давлением — то смотри далее мое описание, если нет — то едь на СТО и заправляй систему фреоном.
(2) Во-вторых, чтобы избежать лишние затраты на сто (в основном электрики берут часовую оплату и естественно тянут время) сразу скажи им что
— пусть проверят давление фреона (смотри выше),
— перед тем как они пустятся прозванивать всю электрику, заставь их обратить внимание на электро-клапан низкого давления (он находится прямо возле воздушного фильтра — чуть ближе к салону) — пусть они его отключат и соединят систему на прямую без него — если кондер заработает, то надо менять клапан (как менять смотри ниже) — если нет — тогда хрен его знает, пусть ищут проблему далее ( у меня клапан полетел).
(3) Клапан низкого давления служит для того чтоб не включать кондер если давление фреона ниже нормы — это надо чтоб защитить кондер от поломок — клапан меняют обычно ближе к лету или ну в очень теплом месте (+25 по цельсию) — сначала выкачивают твой оставшийся фреон из кондера себе в накопитель (апарат специальный) — потом меняют клапан на новый — потом вкачивают твой фреон назад и если потребуется и свой фреон тоже — клапан не подлежит ремонту

Мнение (Гратон)
Я как то писал, что перестал работать кондей. Так вот, газа было навалом, лампочка на кнопочке горела, но кондей так и не работал. Проблема оказалась в электрике. Все решилось легко и просто. Почистил контакты на электро-клапане, который стоит на трубке прямо за воздушным фильтром и теперь даже замерзать начал. Все работает.

Ремонт компрессора кондиционера
Пересказ зарубежного автора. Прислал: Юрий123
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ ) не помню расшифровки, что-то типа “дроссельной трубки” и “расширительного клапана” между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло (“производит холод”). Для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм. Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления. В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм. должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).

Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.

Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco, — там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром), или неисправный сам датчик.

Если все включается, но компрессор издает срежет, или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень, от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$. Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.

Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены очень сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на который пришлось одеть трубку и слегка постукивать.

Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитро вырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, “полусферная” сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно, “мертвому” заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину

0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).

Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм. Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содержится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора (компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у компрессора. Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая его в контур высокого.

Давление в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм., муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта периодически включается-выключается, и по мере заполнения системы период становится все больше. Наконец наступает момент, когда фреона в системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно, в салоне появляется долгожданный холод. Подождите еще немного. иногда потряхивая баллончик. Подождите, пока не начнет включаться вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал срабатывать датчик высокого давления. Имейте ввиду, что заправить кондиционер при неработающем компрессоре невозможно, — в баллончике недостаточно давления чтобы закачать необходимые равновесные 6-7 атм., а при работающем компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать выше написанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.

В Chilton-овских книжках написано просто — не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше.
Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход — 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!). Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться — покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Мнение (Egor)
Так как оригинал этой процедуры написан зарубежным автором, есть вероятность отличий в конструкции компрессора для ДЭУ и для Форда. Хорошенько подумайте и взвесьте свои возможности и квалификацию, прежде чем начнете разбирать свой компрессор.

Мнение (PFEspero)
Удалось проверить на практике вышеописанную методику. Все прошло успешно. Заклиненный компрессор вновь заработал. Только сам заправлять не рискнул. В розницу хладоген слишком дорогой, а масла в продаже совсем нет.
Несколько комментариев:
1. Трудно открутить закисшие крепления. Без качественного инструмента лучше не браться.
2. Продолжительность работы = 4 часа. Ничего сложного нет. Самая трудоемкая часть работы, — это шлифовка задиров.

Так что вполне есть смысл заниматься ремонтом самому. На сервисе поставили диагноз: — “Только замена”. Решил попробовать починить сам, — терять все равно было нечего.

Мои финансовые затраты ушли только на проверку герметичности и заправку маслом и хладогеном. Всё обошлось в 2000руб.
Те же деньги отдал бы при замене компрессора на новый и плюс стоимость нового компрессора, — около 8000руб.

Как обслужить автомобильный кондиционер

Чтобы не сломался и не подвел в жару

В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.

Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.

Как работает автомобильный кондиционер

Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.

Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.

Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.

Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.

Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать

Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.

Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.

Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.

Если утечек нет, но проблема осталась, нужно ехать к автодиагносту, который специализируется на автомобилях конкретной марки или концерна — у него точно есть специальное программное обеспечение и оборудование. Вполне возможно, дело в датчике давления хладагента, который прикручивают к радиатору. И чтобы все заработало, достаточно откачать все из системы, заменить датчик и заправить кондиционер заново.

Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.

Как победить выгорание

Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.

Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.

Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.

Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.

Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.

Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 Р в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.

Как обслуживают автомобильные кондиционеры

Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.

Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.

В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.

Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.

Необходимо правильное компрессорное масло. Для большинства автомобилей это PAG 46, но еще есть PAG 100 и PAG 150. Число в маркировке — это вязкость. Важно смотреть рекомендации производителя автомобиля и заливать то, что требуется по инструкции. В кондиционерах гибридных автомобилей вроде Тойоты Приус или Шевроле Вольт применяют принципиально другое масло — POE. Если заправить такую систему маслом PAG, компрессор очень быстро выйдет из строя: эти масла ни в коем случае нельзя смешивать.

Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.

Обслуживание проходит в несколько этапов:

1. Из системы откачивают хладагент.
2. Проверяют систему на герметичность с помощью вакуумного насоса.
3. Если система негерметична, меняют неисправные компоненты и уплотнительные резинки.
4. Герметичную систему заполняют фреоном, а также добавляют компрессорное масло и флуоресцентную краску — ту, что светится под ультрафиолетовыми лучами. Ее добавляют для того, чтобы было проще находить утечки.

Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.

Какое оборудование для заправки кондиционера лучше

Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.

Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.

Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.

В универсальных мастерских заправят китайский фреон и неплохое, но точно усредненное в плане вязкости масло PAG 100. В системе после вакуумизации все равно немало оригинального масла другой вязкости, оно смешивается с универсальным и получается что-то , что хоть и не сильно, но вредит компрессору.

Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.

Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.

«Комплект для заправки кондиционеров»: манометрический коллектор, компрессор для вакуумизации, масляный инжектор, весы и шланги с быстросъемными муфтами и вентилями. Так тоже можно, но такой набор сильно проигрывает автоматической станции:

1. Фреон при такой заправке приходится стравливать. Оригинальный фреон, которого в условной шестилетней машине как минимум больше половины нужного объема, улетит в атмосферу.
2. Масло нельзя откачать: оно может только вылететь в процессе стравливания фреона. Сколько вылетит — неизвестно. Если стравливать осторожно и терпеливо, оно останется в системе. Грязное и напитавшееся водой.
3. Китайский фреон в лучшем случае заправят по весу: поставят баллон на весы и проследят, чтобы в систему попало примерно столько, сколько нужно. В худшем будут ориентироваться на давление, но это грубое нарушение технологии заправки.
4. Масло будут заправлять на глаз, и это совершенно точно будет что-то универсальное. Сколько вылетело и сколько на самом деле нужно заправить, никто не знает.

Хорошо, что систему по-прежнему вакуумируют. Судя по количеству предложений на «Авито», в «2ГИС» и выдаче Яндекса, так заправляют кондиционер большинство владельцев автомобилей Санкт-Петербурга. Ребята на той стороне готовы выехать в течение часа, какого-то адреса и мастерской у большинства из них никогда не было.

Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.

Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.

При такой заправке система не вакуумируется, в ней остается воздух и водяной пар. Компрессору приходится сжимать воздух так же , как и фреон, срок службы компрессора сокращается. Если воздуха много, кондиционер включается и работает, но температура в салоне падает незначительно.

В систему при такой заправке нельзя добавить компрессорное масло. Если его будет недостаточно, компрессор очень быстро выйдет из строя. Всем, кто недавно пользовался таким набором, рекомендуем обратиться к специалисту и перезаправить кондиционер с соблюдением технологии.

Установка кондиционера Daewoo Nexia

Допустим, вы, все же, решили собственноручно установить кондиционер на Дэу Нексия. Что же вам понадобится? Для начала необходимо купить жгут надлежащих проводов, которые, как правило, в комплекте б/у кондиционеров не идут.

Вторым и немаловажным действием – купить ВСЕ детали для кондиционера, такие как кронштейн для бачка, испаритель, компрессор, трубки, радиатор, кольца, втулки и тому подобное.

Подробная инструкция

• Первым делом необходимо установить кронштейн бачка. С этим, обычно, никаких проблем не возникает;
• Теперь стоит заняться проводкой. Здесь, как правило, все гладко и ничего не должно препятствовать выполнению;
• Установка испарителя кондиционера на 2 крепления. Трудоёмкий процесс, особенно, если речь идет о б/у детали;
• Следующим шагом идет установка компрессора. Засовывать компрессор, как правило, непросто, ввиду его веса и места установки;
• Сняв фары, устанавливаем радиатор. После установки радиатора необходимо по инструкции, которая шла в комплекте установить трубки к радиатору;
• Теперь необходимо установить трубки к испарителю;
• После установки основных деталей, нужно монтировать мелкие детали, которые шли с инструкцией при покупке;
• Когда все сделано и кондиционер стоит, не спешите ехать заправлять его фреоном. Для начала необходимо провести диагностику. Когда Вы убедились, что все успешно работает, заливаете фреон;
• Необходимостью является также прошивка ЭБУ на автомобилях Daewoo Nexia. Помимо поддержки кондиционера с прошивкой, увеличится, также, и мощность автомобиля;

Принципиальная схема подключения кондиционера

Стоимость установки кондиционера

Надо понимать, что установка кондиционера – очень трудоёмкий, затратный и длительный процесс, требующий немалых усилий и терпения. Вы вряд ли сэкономите, если будете устанавливать собственноручно, ведь, как показывает практика, в конечном итоге, люди чаще всего все равно едут на СТО и там и «доустанавливают» кондиционеры.

Точную стоимость установки кондиционера вам могут озвучить в местном автосервисе. Сумма не маленькая, исчисляющаяся десятками тысяч. За такую работу возьмут примерно 60-80 тысяч рублей.

Нужна ли защита для радиатора и салонный фильтр?

Самое слабое место у кондиционера – радиатор. При езде в него летят с дороги грязь, камни, мошки и т.д, вследствие чего в нем появляются микротрещины и, как итог, происходит утечка фреона. Поэтому устанавливать усиленную решетку радиатора на Daewoo Nexia является крайне необходимой задачей.

Также, рекомендуется раз в год очищать радиатор от попавшей в него соли и камушков. Это скажется на работе кондиционера в лучшую сторону.

Что касается салонного фильтра, то он действительно необходим, если у вас есть кондиционер. В противном случае, все, что летит с улицы, будет попадать на испаритель кондиционера. Речь идет о пыли, пухе, листве и мошках, прилипших к испарителю. В результате чего будут забиваться соты и в салоне начнет пахнуть гнилью.

Как итог, на сотах испарителя образуются грибки, которые негативно влияют на здоровье водителя и пассажиров. На это стоит обратить повышенное внимание. Также, можно поставить и угловатый салонный фильтр на автомобили Daewoo Nexia. Это обеспечит еще большую защиту от внешних факторов. Но, при этом, стоит учесть, что заслонка рециркуляции воздуха перестанет работать, ибо она будет заблокирована этим фильтром.

Как работает кондиционер?

В современном мире кондиционер уже не роскошь, а, скорее, необходимость. Возможность регулировать температуру и циркулировать поток воздуха в салоне является важной опцией почти в любое время года.

Ни для кого не секрет, что кондиционер «спасает» многих людей. Ведь, когда на улице 40+, а ты стоишь в пробке, то никакие открытые окна не помогут. А давление от такой жары поднимается довольно стремительно и негативно сказывается на общем состоянии человека. То же самое и зимой, когда на улице -30, то просто необходимо, чтоб внутри в машине было тепло и сухо.

Кондиционеры имеют различия по типу фильтров, вентиляторов и холодильных установок. Но, основная система нагревания или охлаждения воздуха одинакова во всех случаях. Система включает в себя компрессор, хладагент, конденсатор, ресивер-осушитель, блок управления и несколько клапанов, датчиков и трубок. Хладагентом, обычно, служит фреон R134a.

При работе компрессора этот газ циркулирует в системе кондиционера. Работает компрессор от мотора с помощью ремня. В результате конденсации этого газа выделяется тепло. Помимо этого, конденсатор обдувается электрическим вентилятором. С течением времени фреон испаряется и поглощает то самое тепло. Благодаря этому и охлаждается поступающий воздух. Все относительно просто.

На Daewoo Nexia N150 на большинстве комплектаций кондиционер уже установлен. Все что нужно делать для того, чтоб он служил как можно дольше, это заправлять время от времени его фреоном того типа, который подходит к модели кондиционера. Диагностику же необходимо проводить минимум раз в год. По своей структуре диагностика проста.

Заключается она в проверке компрессора, масла, приводного ремня. С помощью специального аппарата определяют герметичность системы. Но, что же делать, если на вашей Daewoo Nexia нет кондиционера? Установить подобную роскошь стоит от 40 до 60 тыс. рублей. Деньги немалые и стоит учесть, что дозаправка фреона тоже стоит определенных затрат.