Какая мощность кондиционера в автомобиле

Сколько мощности забирает кондиционер, катализатор, генератор, усилитель руля и даже помпа у автомобиля?

Не так давно меня спросили – «Сергей, а сколько примерно мощности забирает кондиционер или тот же климат-контроль у двигателя автомобиля?» Забирает он однозначно, вот только – сколько, вопрос нерешенный. И знаете, ведь навесного оборудования в машине очень много и все они через ременные (или другим способом) связываются с силовым агрегатом (есть и такие которые просто мешают ему дышать – например, катализатор). И все они его нагружают! Поэтому сегодня я решил говорить не только о климатической системе, но и о генераторе, каталитическом нейтрализаторе, усилители руля и даже о помпе. Как обычно будет статья + видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Ремни и электричество
• Сколько забирает кондиционер?
• Сколько берут усилители руля (ГУР или ЭУР)
• Сколько забирает генератор?
• Потребление ПОМПЫ
• Сколько мощности забирает катализатор?
• ПОДВОДИМ ИТОГ
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если говорить про двигатель внутреннего сгорания, то его КПД очень низкий (в самых эффективных системах около 25%, у дизеля около 40-50%). ТО есть из 10 литров, 2,5 идут реально на работу, а остальные на потери (тепловые, механические и т.д.). Сегодняшняя статья будет затрагивать часть механических потерь, ведь все что я перечислил сверху нужно крутить, газы (отработку) проталкивать и т.д. И вот интересно, сколько же реально на это уходит лошадиных сил или киловатт? Давайте разбираться

Ремни и электричество

В самом начале (для тех, кто физику в школе не учил), хочу сказать пару слов – откуда берутся эти потери мощности?

ДА все просто — вот висит у вас компрессор кондиционера сбоку от мотора, и чтобы он вырабатывал «холод» (точнее качал фреон по системе), его нужно «крутить», то есть прикладывать к нему механическую энергию, а она как раз и берется через ременную передачу (с одной стороны вал кондиционера, с другой вал двигателя, обычно вешают всякое на «коленвал»).

Такая же ситуация с генератором (по сути это специализированная «динамо-машина»), чтобы он вырабатывал электричество нужно крутить его вал. Опять же привязываемся к коленвалу

Гидравлический усилитель руля, работает по такому же принципу. Ремень – насос ГУРА – коленвал. Хотя сейчас появляются ГУРЫ с электрическим насосом

НУ и с помпой такая же ситуация. Если кто не в курсе, то помпа качает Антифриз или ТОСОЛ по системе охлаждения.

Справедливости ради, сейчас многие производители начинают переходить на электрические помпы и компрессоры кондиционеров, электрические усилители руля. То есть — уже нет ремней, а все «питается» от бортовой сети, но как показывает практика, нагрузка на генератор возрастает прямо пропорционально, если бы они были. Закон сохранения энергии, чудес не бывает

НУ и пару слов, про катализатор, он также забирает часть мощности. Происходит это таким образом, газы которые выходят из двигателя встречаются с «преградой» которую должны пройти, как вы понимаете это наш нейтрализатор. То есть двигателю нужно выталкивать отработанные газы не только из цилиндров, но и проталкивать (если грубо выразится) дальше. НА это также уходит часть энергии.

Сколько забирает кондиционер?

Точных данных может и не быть! Не все производители указывают мощность своих компрессоров. ДА и от класса и мощности автомобиля, многое зависит.

Если брать среднестатистическую иномарку (класс B – С), есть данные что мощность около 2,9 кВт, переводим на лошадиные силы и получаем 4л.с.

НА автомобилях класса D – E, больших внедорожниках мощность составляет 4,413 кВт (около 6 л.с.)

Стоит также учитывать примерно 5% на потери ременной передачи, таким образом, получаем почти ровные 3 и 4,5 кВт, то есть в переводе — 4 и 6 л.с.

Много это или мало? Мне кажется прилично – например, у вас машина с тором в 100 л.с., и 4 из них забирает только климатическая система.

Сколько берут усилители руля (ГУР или ЭУР)

У меня, кстати, есть подробная статья – что лучше ГУР (гидроусилитель) или ЭУР (электроусилитель), кто не читал, советую. НО сейчас не об этом, здесь нас интересует, что больше забирает от мотора?

ГУР – это гидравлическая система, у нее есть насос, который нагнетает специальную рабочую жидкость в рейку, при повороте руля она накачивает либо одну, либо другую сторону. Из-за этого вам легче крутить рулем. Опять же точных данных то его мощности нет (точнее не всегда их можно найти), и здесь опять же данные могут разниться от класса и мощности и авто.

Однако средние данные такие. Малый класс – 2-3 л.с., большие авто – около 4 л.с.

Стоит отметить, что ГУР практически всегда отнимает мощность от силового агрегата, потому как он связан ременной передачей. Но в «свободном положении» (когда машина стоит, скажем на холостом ходу и вы не крутите рулем) отъедается небольшое количество мощности (около 0,25 – 0,5 л.с.)

ЭУР – электроусилитель руля, как становится понятно электрическая система. Она не использует силовой агрегат напрямую, а питается энергией от генератора (стоят электромоторы и специальные датчики). ДА и подключается она именно тогда, когда вы поворачиваете руль. Поэтому когда машина стоит и не движется (рулем вы не играете), тогда и расхода энергии нет. Это позволяет экономить немного энергии, соответственно и топлива. ДА и последние тенденции показывают, что скоро ГУРОВ может вообще не остаться.

Если примерно перекинуть нагрузку на генератор, то получаются эти же 2 – 4 л.с.

Сейчас есть несколько видов ГУР (на валу на рейке), из-за этого мощность может варьироваться.

Сколько забирает генератор?

Здесь все намного проще, именно генераторы различаются по мощности. Одни из самых массовых являются устройства в 120А (не буду брать старые модели в 80-90А)

Когда машина работает, то вырабатываемое им напряжение равняется примерно 13,8 – 14,0В. Давайте возьмем для примера 14. Тогда 14 Х 120А = 1680Ватт или 1,68 кВт. И это при максимальной нагрузке. Опять же есть более производительные устройства в 140 А, то есть 2,0 кВт

Если перевести это на «л.с.» то получается около 2 – 3 л.с. Именно столько забирает генератор при максимальной нагрузке

Много это или мало решать вам, лично мне кажется — чем больше электроникой напичкана машина, тем больше он скрадывает мощности от мотора.

Потребление ПОМПЫ

Они как и усилители руля могут быть электрической или механической (привод через ремень). Однако многие производители переходят именно на электрические варианты, они более компактные и производительные (нет потерь на ременную передачу).

Вычислить ее потребление сложно, поэтому я воспользуюсь данными автомобильного эксперта Дэвиса Крэйга. Он решил подсчитать, потребление механического варианта:

При оборотах в 1000 в минуту – забирается около 0,1 кВт или 0,13 л.с.

При оборотах в 2000 в минуту – забирает мощности в 1,1 л.с. или 0,8 кВт

При оборотах свыше 4000 в минуту – 8,6 л.с или 6,4 кВт

Стоит отметить, что электрический вариант берет немного меньше, особенно разница видна на высоких оборотах.

Сколько мощности забирает катализатор?

НУ и последнее про каталитический нейтрализатор отработанных газов. Скажу так, сейчас эта дань экологии устанавливается на всех автомобилях (лично я считаю, что это правильно).

Как я уже писал сверху, двигателю сложнее проталкивать отработанные газы через этот фильтр, поэтому его мощность немного расходуется.

В интернете ходят различные версии, сколько он скрадывает, иногда пишут что АЖ 5% от мощности. Но зачастую это оказывает на уровне погрешности — примерно около 2 — 3 л.с.

Как пишут на многих сервисах (где прошивают на ЕВРО2), если уберете ваш мотор задышит полной грудью.

ПОДВОДИМ ИТОГ

Конечно данные примерные (я возьму максимальные показатели), но они отражают всю суть потерь силового агрегата:

Кондиционер (6 л.с.) + ГУР или ЭУР (4 л.с.) + Генератор (3 л.с.) + Помпа (возьмем значение при 2000 об/мин – около 1 л.с.) + Катализатор (3 л.с.) = 17 л.с

Таким образом, потери мотора на различного рода механические потери составляет около – 17 л.с. НО стоит оговориться, при условии, если у вас будет полностью нагружен генератор, ГУР или ЭУР (что бывает крайне редко), работает кондиционер и прочее. От мотора общей мощность в 100 л.с. это почти его пятая часть – НЕ МАЛО!

Сейчас интересная видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.

(18 голосов, средний: 4,11 из 5)

Похожие новости

Масляный фильтр «БАЗАЛЬТ». Мой правдивый отзыв + ВИДЕО

Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания

Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Как выбрать компрессор кондиционера

626 IV sedan (GE) (01.92 – 04.97)

CIVIC VIII sedan (FD1) (09.05 – 12.12)

Кондиционер – очень приятная опция в автомобиле. Он есть практически во всем современном транспорте. Однако, это достаточно сложный узел. Он может выходить из строя по целому ряду причин. Ремонт не всегда возможен, полная замена обходится дорого. Попытаемся разобраться с тем, как же устроен кондиционер и что нужно делать, дабы он служил долго и его не приходилось менять.

Какова функция компрессора кондиционера

Основой жидкостью кондиционеров является фреон. Система кондиционирования является замкнутой, а хладагент (фреон) в ней движется под достаточно большим давлением через узкие отверстия, за счет чего охлаждается. Компрессор нужен для того, чтобы перекачать хладагент из радиатора конденсатора, в котором давление низкое, к радиатору испарителя, давление в котором высокое. Фреон в конденсаторе снова переходит в жидкое состояние, снова прогоняется по системе и попадает в конденсатор. За счет работы в зонах с различными давлениями компрессор подвергается значительным нагрузкам. По этой причине многие поломки кондиционера связаны именно с ним.

Разновидности компрессоров

Компрессоры делятся на электрические, механические и комбинированные. В механических имеется соединение с коленчатым валом двигателя. Они делятся на следующие виды:

1. Постоянного вращения. Решение энергетически не эффективно. Поскольку соединение с коленвалом или прямое, или через шкив, перекачивание хладагента происходит даже при неактивном кондиционере. Как только начинает работать мотор, начинает свою работу и компрессор;
2. Непостоянного вращения. Соединяется компрессор через шкив, однако в конструкции присутствует электромагнитная муфта, также называемая соленоидом. Муфта приводит в действие компрессор тогда, когда включается кондиционер. Это снимает небольшую, но все-таки не всегда нужную нагрузку с двигателя.

Электрические компрессоры могут работать даже при выключенном двигателе. Комбинированные же устанавливаются на транспорт с системой «стоп-старт». Все так же компрессор начинает работу тогда, когда этого требует водитель.

Различают также следующие конструктивные исполнения компрессоров:

• Поршневой. По кругу, V-образно или вряд располагается несколько поршней. Иногда встречаются компрессора с одним поршнем. Как правило, конструкция круговая и состоит из 2-10 поршней, которые приводятся в действие наклонным вращающимся диском. Есть возможность регулировать рабочий объем вплоть до 2%. Конструкция отличается относительными простой и надежностью;
• Роторно-лопастной. В таком компрессоре за счет вращения ротора с выдвигающимися лопастями (обычно их 2-3) происходит изменение объемов секторов с поступающим фреоном. Так хладагент сжимается, проходя через внутреннюю полость компрессора, и через специальное отверстие идет дальше по системе;
• Спиральный. Конструкция включает в себя 2 вставленные друг в друга металлические спирали. Одна из них всегда неподвижна, тем временем как вторая вращается. С большой скоростью образуется множество зон с уменьшающимся объемом. Фреон разрежается и далее идет по системе.

Самой перспективной считается спиральная конструкция . Она достаточно надежна и эффективна. Правда, в силу сложности изготовления и дороговизны стоит немалых денег. Часто встречаются и поршневые, и роторно-лопастные компрессоры. Сложно говорить о том, какой из них эффективнее. На работу системы оказывают влияние и смежные узлы.

Об особенностях компрессорного масла

Поскольку движущихся деталей немало, они имеют требование к наличию смазывающего материала. Масло не только предотвращает истирание металлических компонентов, но и защищает их от коррозии.

Легко провести аналогию с масляной системой двигателя. Она должна быть герметичной , ее наполнитель должен быть выбран в соответствии с условиями эксплуатации и рекомендациями от автоконцерна. И что важно, различные типы масел никогда не смешивают. В системе кондиционирования масло функционирует в условиях частого перепада температур. Так что по своим характеристикам оно напоминает моторное масло – не должно пениться, загустевать или, наоборот, становиться жидким, должно оставаться однородным. Однако есть одна особенность.

Выбирая компрессорное масло, обращайте внимание на указанный тип используемого фреона. Вот основные рекомендации:

• Синтетическое полиалкиленгликолевое масло (иначе PAG) подходит для фреонов R134a и R-1234yf. Такой фреон используется в современных автомобилях. Если ваш транспорт был выпущен до 1993 года, то хладагент в нем другой. Покупая PAG обратите также внимание на то, что он почти всегда продается в малых объемах. Причина кроется в гигроскопичности. Стоит маслу даже недолго побыть во влажной среде, как оно напитается водой и превратиться к окислитель. PAG заливается быстро, система герметизируется;
• Минеральное (иначе Mineral). Один из продуктов нефтяной переработки. Такое масло заливается в компрессора, прогоняющие по системе фреон R-12. Это выбор владельцев старых автомобилей. Само масло мягкое, если можно так о нем сказать. Оно не вступает в реакцию с металлами, водой и резиновыми уплотнителями;
• Полиэстерое (иначе POE). В таком масле востребованы современные компрессора с электрическим приводом, поскольку оно является диэлектриком. Единственным его недостатком является крайней низкая устойчивость к высоким температурам. При перегреве компрессор с таким маслом выходит из строя.

Также заметим, что масла PAG и POE могут иметь различные классы вязкости. Если минеральное масло универсально и вы можете заливать его в компрессор не задумываясь о вязкости, то в случае с остальными маслами нужно кое-что учитывать. А именно следующее: классы вязкости компрессионных масел PAG и POE могут быть 46, 100 и 150. На маркировке компрессора указано, какое нужно заливать. Впрочем, многие водители себе жизнь не усложняют и берут масло ISO 100, если в компрессоре используется фреон R134a. Случаев когда оно категорически не подходит не так уж много.

Что укажет на неисправный компрессор

Компрессор относится к той категории автомобильных деталей, которые могут не выходить из строя вовсе. Самыми слабыми его элементами являются шкив, подшипники, клапана. Их можно попросту заменить, не покупая новой запчасти. Включая кондиционер, учитывайте следующее:

• Он исправно работает. В салон должен поступать холодный воздух практически сразу;
• Он не шумит. Шум связан с износом металлических деталей.

Проводится ремонт компрессора на СТО . Как и было сказано выше, лишь некоторые его элементы ломаются относительно часто. Когда же ломаются что-то во внутренней «начинке», как например вращающаяся спираль в спиральной конструкции, под замену идет весь компрессор.

Если система кондиционирования не работает как должно, ни в коем случае не медлите. Необходимо провести техосмотр. Замена многих деталей компрессора не стоит больших денег. А вот если вы закроете глаза на проблему, придется платить и за новую запчасть, и за ее установку, и за осмотр смежных узлов. Вот по каким причинам компрессор может поломаться:

• Недостаточное количество масла;
• Естественный износ;
• Засорение трубок радиатора кондиционера;
• Неправильный уровень хладагента (особенно опасен избыток фреона);
• Попадание внутрь компрессора влаги;
• Высокие температуры.

Заметим, что поломке может предшествовать цепочка событий. Движущиеся детали начинают тереться друг о друга, что дополнительно повышает температуру . При повышении температуры начинает разлагаться масло. Уже непригодное масло только усугубляет трение и образование коррозии. Вот почему мы говорили о том, что, заметив непорядок, водитель должен поскорее обратиться на СТО. В случае длительной задержки придется менять не только неисправный компрессор, но и отдельные детали системы кондиционирования.

Не допускайте масляного голодания. Оно может начаться даже в случае длительного простоя кондиционера. Периодически включайте его – чем меньше смазка будет простаивать в маслопроводе, тем меньше шанс появления коррозии и истирания металлических элементов.

Как выбрать компрессор

Взгляните на старую деталь. Если хотите выбрать такую же компрессор или ближайший к нему аналог, то должны совпадать геометрические размеры, конструкция, привод и используемый хладагент. Отдельного упоминания стоит производительность. Обобщая, это то количество фреона, которое прогоняется по системе одним оборотом вала. Производительность измеряется в кубических сантиметрах, но часто ее указывают и в литрах.

Мощные высокопроизводительные компрессора могут вывести всю систему кондиционирования из строя. Она рассчитана на работу при определенном давлении. Напротив, если давлением будет слишком малым, охлаждение воздуха может не начаться вовсе. Также не забывайте о правильном выборе масла исходя из используемого хладагента.

Если на вашем автомобиле не менялись детали, т.е. комплектация заводская, ищите новый компрессор по VIN-коду . Вышеуказанное поможет вам подобрать подходящий аналог.

О покупке б/у компрессора

Да, встретить можно и такие предложения. Поясним: многие автомобилисты в случае неисправности компрессора компрессора закрывают глаза на проблему. Летний зной можно и стерпеть, периодически включая кондиционер только когда в салоне становится слишком жарко. Так сказать, щадящий режим эксплуатации. Однако, его ресурс все равно расходуется экстремально быстро. Если замена шкива и подшипников стоит не таких больших денег, то заподозрив возможную поломку ротора и лопастей или поршня, недобросовестный продавец захочет «сплавить» его вам. Остаточный ресурс такого компрессора может исчисляться какими-то тысячи километров. После его придется поменять.

Предмет данной статьи можно смело отнести к категории сложных узлов с малой ремонтопригодностью. В них меняются или отдельные элементы (иногда бывает дорого), или меняется весь узел. Так что б/у компрессор покупать можно, но с опаской. Даже мастер при разборке компрессора кондиционера не сможет вам с точностью сказать, сколько деталь прослужит. Надежнее купить новый.

Экскурс по брендам

Поставил и забыл – это про оригинальные OEM-компрессора . Качество их исполнения всегда очень высокое. Возможно, цена вас не обрадует, но служить деталь будет очень долго.

Не сильно отличаются от оригиналов компрессора следующих фирм: Valeo (Франция), Denso , Nissens (Япония), Ava Quality Cooling (Нидерланды), Delphi (США). Скажем больше: в японских и многих европейских автомобилях стоят компрессора Denso или Nissens . Покупая их вы получаете тот же оригинал, но без переплат.

Брать дешевые аналоги не советуем. Если вы и выбрали их правильно, прослужат они втрое меньше продуктов вышеуказанных фирм. Разницу в цене формируют используемые материалы и качество исполнения:

• Элементы компрессор, к примеру, Valeo и Nissens настолько хорошо подогнаны, что сравнив их с недорогим аналогом вы сразу поймете, какой из них был производен французской или японской фирмой;
• Отдельные части дорогостоящих компрессор имеют молибденовое и тефлоновое покрытие. Они лучше защищены от истирания и воздействия высоких температур, а значит и реже выходят из строя.

Как видите, сэкономить на починке кондиционера можно, но экономия будет мнимая. Придется переплачивать потом.

Вывод

Автомобильный кондиционер – настоящий дар прогресса. С ним водить комфортно водить автомобиль в жаркие периоды года. И что тоже является плюсом, практически все элементы системы кондиционирования имеют колоссальный эксплуатационный ресурс. Разумеется, если вы помните о том, как его нужно расходовать. Поскольку компрессор в этой системе является самым слабым узлом, выходит из строя он чаще. Предотвратить поломку можно соблюдая некоторые правила:

• Правильно подбирайте масло и не допускайте масляного голодания;
• Регулярно проводите техосмотр;
• Правильно выбирайте сам компрессор.

Если правила соблюдаются, компрессор придет в негодность только по одной причине – исчерпается ресурс металла. Деталь точно придется менять на новую. Увы, ничто не вечно.

Автомобильные кондиционеры

Кондиционирование воздуха в автомобиле — это создание и поддержание микроклимата внутри его салона, то есть повышение или понижение температуры воздуха, обеспечение комфортной влажности, циркуляции и фильтрации воздушной среды, устранение неприятных запахов от работающего двигателя и окружающей среды. Пока ни один серийный отечественный автомобиль не оснащен системой кондиционирования воздуха, хотя последние модели автомобилей семейства ВАЗ и ГАЗ предполагают установку кондиционеров, для чего у них даже предусмотрены места для монтажа узлов кондиционеров.

Автомобильный кондиционер представляет собой замкнутую герметичную систему, в которой принудительная циркуляция хладагента обеспечивает отвод тепла из салона автомобиля. При этом работа кондиционера возможна только при работающем двигателе автомобиля, так как привод компрессора осуществляется клиновым приводным ремнем от коленчатого вала двигателя через электромагнитную муфту. При подаче напряжения на ее обмотку ведомый диск и шкив вращаются синхронно, приводя в движение вал компрессора.

В настоящее время в автомобильных кондиционерах применяются следующие типы компрессоров:

• аксиально-поршневые;
• ротационно-лопастные;
• поршневые (рядные и V-образные).

Вал компрессора — единственное место в системе, где имеет место подвижное торцевое уплотнение, обеспечивающее требуемую герметичность системы.

При включении кондиционера компрессор отбирает у двигателя мощность 6-10 л.с, при этом расход топлива увеличивается на 5-10%, вследствие чего возрастает нагрузка на систему охлаждения двигателя. Поэтому автомобиль, оборудованный кондиционером, должен иметь более эффективную систему охлаждения (увеличенный радиатор, дополнительные или умощненные электровентиляторы и т. д.).

При этом на всех современных автомобилях при включении кондиционера автоматически повышаются обороты холостого хода двигателя. Конденсатор автомобильного кондиционера, как правило, выполнен из алюминиевого сплава. В нем происходит конденсация нагнетаемого компрессором хладагента с выделением тепла в окружающий его воздух. Для лучшего обдува встречным потоком воз духа конденсатор устанавливается перед радиатором системы охлаждения двигателя и оборудуется допол нительными электровентиляторами для эффективного охлаждения конденсатора при неподвижном состо-янии автомобиля. Это самая уязвимая часть автомобильного кондиционера, подверженная не только механическим повреждениям, но и чрезвычайно сильной электрохимической коррозии.

Испаритель автомобильного кондиционера располагается в салоне автомобиля вместе с радиатором отопителя на пути восходящего воздушного потока. Переход хладагента из жидкого состояния в газообразное происходит в нем с интенсивным поглощением тепла из проходящего через него воздушного потока, что и обеспечивает охлаждение воздуха в салоне.

Распределительный клапан (терморегулирующий вентиль) регулирует количество хладагента, поступающего в испаритель. Он является исполнительным устройством, обеспечивающим изменение производительности системы в зависимости от условий, и режима работы.

Устанавливается клапан на испарителе, реже в моторном отсеке на входной трубке испарителя. Система кондиционирования автомобиля снабжена датчиками, клапанами и предохранителями. Датчик низкого давления отключает компрессор при давлении в системе ниже 2 кг/см2 и включает при давлении выше 2,3 кг/см2. Это необходимо для предотвращения заклинивания компрессора, так как при снижении давления во время аварийного сброса хладагента или его несанкционированной утечке нарушается циркуляция масла.

Датчик высокого давления отключает компрессор при давлейии хладагента в системе выше 30-34 кг/см2 и включает при давлении ниже 26 кг/см2. Повышенное давление может возникнуть из-за неисправности расширительного клапана, засорения расширительной трубки, нарушения теплообмена в конденсаторе при снижении интенсивности проходящего через него воздушного потока.

Какая мощность кондиционера в автомобиле

• Главная
• Блог
• F. A. Q.
• Как работает автокондиционер

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Как работает автокондиционер

Не каждый знает, но автокондиционер работает так же, как бытовой холодильник. Только конструкция немного отличается. Рассмотрим принцип работы автомобильного кондиционера, это поможет вам обеспечить более длительную работу устройства без замен и ремонтов.

Из чего состоит автомобильный кондиционер?

Главный принцип действия любого автомобильного кондиционера основан на возможности веществ забирать и отдавать тепло со сменой агрегатного состояния. Поэтому подобные аппараты конструктивно схожи и состоят из похожих компонентов.

Узлы автомобильного кондиционера:

• компрессор;
• конденсатор;
• испаритель;
• осушитель;
• дроссель или ТРВ;
• электрооборудование;
• магистрали.

Названные элементы взаимосвязаны, устройство автомобильного кондиционера получается зацикленным и герметичным. Теперь для понимания принципа действия агрегата познакомимся с каждым из компонентов подробнее.

Компрессор.

Компрессор нагнетает хладагент – агрегат создает давление, из-за которого фреон начинает двигаться по каналам. В автотехнике используют разные по конфигурации компрессоры. Шире остальных распространены устройства роторно-лопастного и поршневого типа, но попадаются и комбинированные модели – приспособления, которые функционируют по принципу Ванкеля (роторно-поршневые).

Контур вокруг кондиционера разбит на 2 части:

• с высоким давлением – состоит из всех компонентов до испарителя;
• с низким давлением – магистраль соединения компрессора с испарителем.

Виды привода компрессора

• В большинстве автомобилей механические компрессоры приводит в действие коленвал через ременную передачу. В конструкции предусмотрен узел отключения – электромагнитная муфта, поскольку автокондиционером пользоваться приходится не каждый день.
• Реже встречаются системы кондиционирования воздуха, где компрессор работает благодаря электродвигателю. Такое решение встречается преимущественно на электромобиле.
• Комбинированный вариант привода подразумевает работу компрессора как от коленвала, так и от электродвигателя или аккумуляторов при движении машины.

Конденсатор

В конденсаторе фреон меняет газообразное агрегатное состояние на жидкое, что сопровождается интенсивным выделением тепла. Конструктивно элемент выглядит, как стандартный радиатор из сплава алюминия, соединенный с вентиляторами.

Чтобы процесс конденсации хладагента стал возможен, предусмотрено отведение тепла. С этой целью конденсатор устанавливают под радиатором системы охлаждения двигателя. Воздушный поток забирает лишнее тепло от конденсатора либо естественным путем из-за движения машины, либо принудительно – под воздействием вентиляторов.

Испаритель

По конструкции испаритель кондиционера представляет собой радиатор, прибор размещают в салоне под торпедо. Фреон испаряется и поглощает тепло из внутрисалонного воздуха.

Чтобы охлаждение салона автомобиля шло продуктивнее, на испарителе стоит электрический кулер. Когда включается вентилятор, созданный принудительно поток воздуха необходимой интенсивности.

Влага, которая присутствует в атмосфере салона, собирается на поверхности испарителя и через специальные дренажи выводится наружу со стороны днища автомобиля.

Осушитель

Из-за постоянных температурных изменений влага после попадания в систему превращается в ледяные кусочки. Кристаллы способны повредить многие узлы кондиционера – например, компрессор или его шкив.

Инженеры добавили в конструкцию осушитель. Это емкость, наполненная специальным составом, которое улавливает и собирает лишнюю влагу.

Дроссель или ТРВ

С помощью терморегулирующего вентиля (ТРВ) контролируется давление в оборудовании для охлаждения. Кроме того, здесь запускается этап испарения фреона.

ТРВ присутствует не на каждой модели машины. Если в ТС предусмотрен климат-контроль, вероятно, производитель установил дроссель вместе с аккумулятором. Первый прибор работает как регулирующий давление клапан, второй собирает излишки фреона.

Электрооборудование

Электрическое оснащение в системе кондиционирования воздуха предназначено для:

• управления и регулировки;
• поддержания оптимальной температуры;
• принудительной воздушной подачи.

В оборудовании расположены температурные датчики – для охлаждающей жидкости, на испарителе. Также термодатчик обеспечивает автоматическое включение и выключение радиатора. На разных моделях ТС схема подключения и число устройств меняется.

На передней приборной панели располагается управляющая панель, при помощи которой человек легко настраивает режим функционирования автомобильного кондиционера путем нажатия пары кнопок.

Магистрали

Все магистрали разбиты на 2 группы – с высоким и низким давлением.

Когда компрессор нагнетает фреон, его давление достигает существенных значений – 250-270 кПа. А в результате сжатия образуется повышенная температура – до 150 градусов.

Магистрали высокого давления проходят усиленную проверку перед установкой. Они должны стабильно работать – выдерживать воздействие повышенных температур и значительных нагрузок.

Для прокладки магистралей низкого давления достаточно использовать обычные трубки. По ним хладагент протекает уже без нагрузок, его давление примерно равно атмосферному. Высоких температур также нет.

Принцип работы автомобильного кондиционера

Работа автомобильного кондиционера основана на цикличности:

• компрессор нагнетает хладагент в виде газа, вещество разогревается;
• далее оно отправляется по каналам высокого давления к конденсатору;
• здесь фреон отдает тепло и превращается в жидкость, давление которой по-прежнему остается повышенным;
• из конденсатора жидкость переходит дальше через магистрали к осушителю, в котором из нее отводится влага и посторонние примеси;
• следующий этап – поступление хладагента к терморегулирующему вентилю либо дросселю, где давление регулируется (снижается), в результате начинается превращение вещества в газ;
• фреон перенаправляется в испаритель и из-за резкого уменьшения давления испаряется, забирая тепло извне, сконденсированная на испарителе вода уходит наружу;
• после испарителя охладитель в виде газа попадает в каналы с низким давлением, которые ведут его обратно к компрессору.

Очевидно, процесс зацикливается и запускается заново.

Работа кондиционера в составе климат-контроля

Автокондиционеры работают как отдельные устройства, либо в качестве компонента климат-контроля. При втором варианте в машине установлен блок управления. Через ЭБУ системы кондиционирования воздуха, обогрева и вентиляции объединены в единую схему.

При работе климат-контроля для поддержания комфортной температуры в салоне авто воздух подогревается вслед за охлаждением. Т. е. микроклимат регулируется за счет попадания части воздуха из испарителя в радиатор печки. Воздух смешивается с основным и приходит в нужное человеку состояние.

Панель управления системой климат-контроля

Независимо от того, действует ли система кондиционирования самостоятельно или входит в климат-контроль, ее конструкция остается неизменной. Она требует одинакового подхода к использованию.

Эксплуатация и обслуживание автомобильного кондиционера

Автомобильным кондиционером надо правильно пользоваться и своевременно ухаживать. Тогда оборудование проработает долго.

Подобные устройства управляются и настраиваются либо вручную через панель, либо в автоматическом режиме, если это климат-контроль.

При мануальном управлении пользователь сам настраивает:

• угол подачи охлажденного воздуха;
• включение и выключение системы;
• уровень температуры в салоне автомобиля.

Климат-контроль сам выполняет основные операции без участия человека.

По правилам необходимо проветрить салон автомобиля, прежде чем включать кондиционер. Это нужно, чтобы температуры в салоне и на улице уравновесились. Резкие температурные скачки вредны для здоровья.

Кроме того, холодный воздух в нагретом салоне авто способен спровоцировать образование микротрещин на стеклах. Они не будут видны сразу, но постепенно характеристики остекления ухудшатся.

Не стоит включать кондиционер на полную мощность. Это влечет резкий перепад температуры. Важно воздерживаться от такого шага, если в салоне сидит ребенок – при детях порой лучше не пользоваться кондиционером.

Каждый автокондиционер способен работать в 2 режимах:

• приток воздуха в салон с улицы – подходит для отопления остекления;
• отвод воздуха из салона на улицу – предназначен для прогрева воздуха в машине.

Постепенно фильтры засоряются. С увеличением количества пыли и грязи в них ухудшается и качество воздуха в автомобиле. Соответственно, полезно чистить радиатор кондиционера и по мере загрязнения менять фильтры, чтобы в воздухе не появилось лишней грязи, бактерий и неприятного запаха.

Засорившийся радиатор автокондиционера

Пространство под капотом лучше держать в чистоте для продления срока службы как всего автомобиля, так и кондиционера в частности. Рекомендуется уделять конденсатору, в котором по весне накапливаются соли. Это распространенная причина слабой работы оборудования.

При обслуживании подкапотного пространства также стоит осматривать крепления трубок с фреоном. Они не должны болтаться и вибрировать, иначе вещество может протечь.

Поддержание подкапотного пространства в чистоте

Перед приходом лета тщательная подготовка автомобильного кондиционера не нужна. Оправданы некоторые меры предосторожности. Рекомендуется заранее проверить работу оснащения. Если есть подозрения, выполняют указанные выше процедуры. Также для диагностики или заправки кондиционера всегда можно воспользоваться услугами автосервиса.

Распространенные поломки автомобильного кондиционера

При отсутствии должного ухода наиболее частые поломки свойственны конденсатору. Этот теплообменник постоянно подвергается высокому давлению, кроме того в силу расположения рядом с радиатором охлаждения автомобиля он испытывает механические нагрузки. В радиатор летит грязь, пыль, соль и реагенты с дороги. Кроме того, из-за вибрации со временем появляются микротрещины и, как итог, утечка хладагента.

Периодически ломаются механические узлы. Например, подшипники. Признаки – шум кондиционера при включении, во время работы.

Хуже, когда кондиционер шумит при запуске и затихает при отключении. Это говорит о люфте у компрессора.

Автокондиционер – полезное, но сложное оборудование. Соблюдайте перечисленные в статье правила эксплуатации автомобильного кондиционера, чтобы техника годами радовала комфортом в салоне.

Как обслужить автомобильный кондиционер

Чтобы не сломался и не подвел в жару

В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.

Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.

Как работает автомобильный кондиционер

Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.

Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.

Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.

Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.

Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать

Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.

Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.

Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.

Если утечек нет, но проблема осталась, нужно ехать к автодиагносту, который специализируется на автомобилях конкретной марки или концерна — у него точно есть специальное программное обеспечение и оборудование. Вполне возможно, дело в датчике давления хладагента, который прикручивают к радиатору. И чтобы все заработало, достаточно откачать все из системы, заменить датчик и заправить кондиционер заново.

Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.

Как победить выгорание

Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.

Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.

Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.

Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.

Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.

Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 Р в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.

Как обслуживают автомобильные кондиционеры

Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.

Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.

В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.

Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.

Необходимо правильное компрессорное масло. Для большинства автомобилей это PAG 46, но еще есть PAG 100 и PAG 150. Число в маркировке — это вязкость. Важно смотреть рекомендации производителя автомобиля и заливать то, что требуется по инструкции. В кондиционерах гибридных автомобилей вроде Тойоты Приус или Шевроле Вольт применяют принципиально другое масло — POE. Если заправить такую систему маслом PAG, компрессор очень быстро выйдет из строя: эти масла ни в коем случае нельзя смешивать.

Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.

Обслуживание проходит в несколько этапов:

1. Из системы откачивают хладагент.
2. Проверяют систему на герметичность с помощью вакуумного насоса.
3. Если система негерметична, меняют неисправные компоненты и уплотнительные резинки.
4. Герметичную систему заполняют фреоном, а также добавляют компрессорное масло и флуоресцентную краску — ту, что светится под ультрафиолетовыми лучами. Ее добавляют для того, чтобы было проще находить утечки.

Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.

Какое оборудование для заправки кондиционера лучше

Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.

Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.

Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.

В универсальных мастерских заправят китайский фреон и неплохое, но точно усредненное в плане вязкости масло PAG 100. В системе после вакуумизации все равно немало оригинального масла другой вязкости, оно смешивается с универсальным и получается что-то , что хоть и не сильно, но вредит компрессору.

Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.

Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.

«Комплект для заправки кондиционеров»: манометрический коллектор, компрессор для вакуумизации, масляный инжектор, весы и шланги с быстросъемными муфтами и вентилями. Так тоже можно, но такой набор сильно проигрывает автоматической станции:

1. Фреон при такой заправке приходится стравливать. Оригинальный фреон, которого в условной шестилетней машине как минимум больше половины нужного объема, улетит в атмосферу.
2. Масло нельзя откачать: оно может только вылететь в процессе стравливания фреона. Сколько вылетит — неизвестно. Если стравливать осторожно и терпеливо, оно останется в системе. Грязное и напитавшееся водой.
3. Китайский фреон в лучшем случае заправят по весу: поставят баллон на весы и проследят, чтобы в систему попало примерно столько, сколько нужно. В худшем будут ориентироваться на давление, но это грубое нарушение технологии заправки.
4. Масло будут заправлять на глаз, и это совершенно точно будет что-то универсальное. Сколько вылетело и сколько на самом деле нужно заправить, никто не знает.

Хорошо, что систему по-прежнему вакуумируют. Судя по количеству предложений на «Авито», в «2ГИС» и выдаче Яндекса, так заправляют кондиционер большинство владельцев автомобилей Санкт-Петербурга. Ребята на той стороне готовы выехать в течение часа, какого-то адреса и мастерской у большинства из них никогда не было.

Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.

Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.

При такой заправке система не вакуумируется, в ней остается воздух и водяной пар. Компрессору приходится сжимать воздух так же , как и фреон, срок службы компрессора сокращается. Если воздуха много, кондиционер включается и работает, но температура в салоне падает незначительно.

В систему при такой заправке нельзя добавить компрессорное масло. Если его будет недостаточно, компрессор очень быстро выйдет из строя. Всем, кто недавно пользовался таким набором, рекомендуем обратиться к специалисту и перезаправить кондиционер с соблюдением технологии.

5 мифов о кондиционерах. Разобрали каждый!

№1. Кондиционер необходим лишь в летнюю жару

Самое распространенное заблуждение: многие полагают, что кондиционер предназначен лишь для жары, в остальное время о нем можно не вспоминать. И это не так! Его с успехом можно использовать и в качестве осушителя воздуха, и для предотвращения запотевания стекол — например, в дождь.

Более того, кондиционер даже зимой необходимо включать хотя бы раз в месяц, чтобы масло, циркулирующее в его системе вместе с хладагентом, попадало на сальники и другие уплотнения, предотвращая их высыхание и разгерметизацию системы. Вреда ему от этого не будет, а если температура за бортом слишком низкая, компрессор кондиционера просто не включится. Так что лучше всего это делать на теплых парковках, например в торговых центрах. Погонять минут 5–10 вполне достаточно. Опытные автомобилисты об этом обычно не забывают.

№2. Кондиционер всегда увеличивает расход топлива

Это как раз не миф, а чистая правда. Проблема в другом. Часто случается наблюдать такую картину — из экономии топлива автовладельцы в жару полностью открывают окна вместо того, чтобы включить кондиционер. Компрессор кондиционера действительно создает дополнительную нагрузку на двигатель, увеличивая его «прожорливость». Все так, но если в жару полностью открыть окна, расход топлива может вырасти до 20% и больше, а комфортом и тишиной при этом придется пожертвовать, да и простудиться от сквозняка недолго. Тогда как при закрытых окнах и включенном кондиционере расход топлива вырастет всего процентов на десять.

№3. Во время работы кондиционера расходуется фреон

Это еще одно заблуждение: система кондиционирования, в идеале, герметичная, а фреон — это хладагент, а не топливо и не расходный материал. Он циркулирует внутри системы и без нарушения ее герметичности никуда деться не может. Утекает он, если кондиционер долго не используют и герметичность системы нарушена из-за рассыхания уплотнительных соединений.

№4. Обслужить кондиционер — значит, проверить наличие хладагента и при необходимости дозаправить

Бытует мнение, что обслуживание кондиционера сводится к проверке наличия в нем фреона и, при необходимости, заправке. На самом деле кондиционер нуждается в периодической диагностике, ведь если фреон улетучивается и его постоянно добавлять, то он будет «уходить» и дальше. Важно найти причину утечки и устранить ее. Кроме того, нужно периодически очищать конденсатор от грязи и проводить антисептическую обработку испарителя, иначе вялотекущий летний насморк вам обеспечен!

№5. Нельзя глушить двигатель, пока включен кондиционер

И, наконец, «продвинутые» автовладельцы уверяют, что нельзя глушить двигатель, пока включен кондиционер, от этого якобы он быстро выходит из строя. Но это не больше, чем легенда — кондиционер не турбонаддув, которому и в самом деле полезно дать остыть на холостых оборотах перед остановкой мотора. Кондиционер можно включать и выключать в любое время, хоть вместе с двигателем, хоть отдельно. Хотя перед тем, как глушить мотор, можно иногда отключать компрессор кондиционера, чтобы позволить ему просохнуть, оставив при этом включенным вентилятор. Это избавит от неприятного запаха в салоне, да и во влажной среде быстрее размножаются бактерии, которые при следующем пуске кондиционера вместе с воздухом полетят в салон.

• До сих пор нет-нет, да и найдется человек, который переживает, когда под машиной с работающим кондиционером образуется лужица. На самом деле, переживать нужно тогда, когда кондиционер включен, а лужи нет.

Благодарим за помощь при подготовке материала Дениса Голосюка, технического директора федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР .

Правда ли, что кондиционер ухудшает динамику автомобиля?

С момента появления кондиционера водители рассуждают о его вреде. С одной стороны, он увеличивает потребление топлива и отбирает мощность у двигателя, а с другой, невероятно удобен в эксплуатации. Нужно ли чем-то жертвовать?

Кондиционер в автомобиле имеет сложную систему сжатия и охлаждения рабочего газа, которая требует больших энергозатрат. Поэтому его компрессор подключается к выходному валу двигателя посредством ременной передачи. При запуске мотора активируется и кондиционер, электронная система управления которого посредством муфты приводит в действие компрессор. Усилие требуется немалое, поэтому момент запуска компрессора всегда чувствуется в автомобиле. На холостых оборотах видно, как стрелка тахометра немного падает и машина еле заетно вздрагивает. Затем электроника меняет настройки и мотор добавляет газу, чтобы компенсировать энергопотери на климатическую установку.

Когда летнее солнце разогрело салон, как сауну, без кондиционера не обойтись. Лучшего способа довести температуру до комфортного уровня не придумано. Но вот далее ценители драйва будут задаваться вопросом: а как поступить с этим агрегатом, если салон охлаждается через опущенные окна?

Сколько топлива съедает кондиционер?

Замеры показывают, что кондиционер сжигает примерно 0,5 литра в час. А это почти 10% от потребления 1,6-литрового атмосферного двигателя на трассе при скорости в 90 км/ч.

На фоне общего расхода цифры вроде небольшие, но многие забывают, что при работе компрессор кондиционера съедает не только бензин, но и приемистость. Согласно замерам журнала «За рулем», потери в мощности мотора составляют примерно 10%. И для динамики это очень даже существенно.

Дело в том, что кондиционер отбирает момент у двигателя при самых критичных режимах его работы. Пик момента приходится на 3800 об., а компрессор кондиционера включается уже при 800 об. То есть максимальное энергопотребление климатической установки приходится на режим минимальной отдачи мотора, где доступно лишь 50-60% момента. Порой кажется, что мотор работает на пределе и готов в любую секунду заглохнуть.

Кроме того, при движении на высшей передаче со скоростями 70-90 км/ч мотор также работает в экономном режиме и при этом вынужден тратить энергию на раскручивание тугого компрессора, тратя на него до 10% своего потенциала.

В особенности это заметно на атмосферных моторах, у которых на 1000-1500 об. доступно лишь 65-75% момента, а его пик отодвинут на зону 3800-4000 об. Кроме того, в жару им еще не хватает и воздуха.

У турбированных 4-цилиндровых агрегатов пик момента доступен уже на 1500 об., поэтому справляться с кондиционером им проще. Однако и такие моторы заметно вянут при полной нагрузке компрессора в жару.

На каких скоростях приемистость машины падает?

Потеря 10% мощности заметна на скоростях свыше 50 км/ч, когда водитель переходит на высшие ступени механической коробки. К примеру, автомобиль на пятой ступени способен уверенно ехать и на 60 км/ч. С включенным кондиционером он хуже реагирует на плавные разгоны. Другими словами, мотор сильно теряет в эластичности и не справляется с плавным ускорением при заявленном производителями потреблении топлива.

Приходится передавливать педаль акселератора и пришпоривать машину, из-за чего мотор сжигает больше бензина. Причем во время таких пришпориваний водители порой переходят на третью ступень коробки, раскручивают мотор до 3-4 тысяч оборотов и сжигают лишнее топливо. И здесь речь идет уже не о десятипроцентном росте потребления. В такие моменты легко спалить бензина на 50% и даже на 100% больше.

В общем, на скоростях 60-70 км/ч отбор мощности двигателя кондиционером ощущается наиболее сильно на автомобилях с механическими 5-ступенчатыми коробками.

Поэтому сертификационные тесты на экономичность и эластичность проводятся с выключенной климатической системой.

Включать или не включать кондиционер?

Между тем на автомобилях с автоматической коробкой передач и с более продвинутыми климатическими установками эффект заметен слабее. Там есть режим «ЭКО», при котором кондиционер выключается во время разгонов. Кроме того, 6-ступенчатые и 7-ступенчатые автоматические коробки и роботы «нарезаны» чаще, и их передаточные отношения на низах позволяют компенсировать потери мощности в названном диапазоне скоростей.

Несмотря на рост потребления топлива, езда с кондиционером очень удобна. Прохладный воздух помогает расслабиться и сконцентрироваться на дороге. И потеря 10% мощности — вполне допустимая жертва во имя комфорта.

Если же ценителям максимальной экономии, любящим кататься со скоростями 70-90 км/ч, кондиционер досаждает своей работой, то его можно и отключить. При этом важно не открывать окна, так как возникшие турбулентности увеличат аэродинамическое сопротивление кузова и машина начнет замедляться. Тогда придется жать на педаль газа даже сильнее, чем при включенном кондиционере.