Почему авто кондиционер часто отключается
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Про кондиционер, или цикличность включения/выключения компрессора. Часть 2.
И снова здравствуйте, Друзья! Продолжу тему про кондиционер. За ранее извиняюсь за не законченный пост. Впереди ещё много информации и не мало фото. Всё в подробностях, как я люблю. )
Итак, про кондиционер, или цикличность включения/выключения компрессора. Часть 2.
После дозаправки кондиционера, я смог его по настоящему испытать только 4дня спустя, когда поехал на выходные в деревню. При этом, на неделе, я купил очиститель кондиционера и новый фильтр салона. Начитавшись БЖ, решил произвести очистку испарителя кондиционера и поменять салонный фильтр. Раз уж занялся кондиционером, то надо идти до конца. ))
По пути в деревню включил кондиционер, вентилятор на двоечку. Вроде бы всё хорошо. Кондей холодит, в салоне приятно. Но любопытство берёт верх, и я решил прибавить )). Так сказать, испытать, на что он способен. И тут началось…
Не прошло и минуты, как компрессор начал включаться и выключаться с периодичностью в 3-5 секунд. Холоднее в салоне не стало, зато машина начала дёргаться, как будто её постоянно за ж*пу хватали. И это на скорости 90 км. Я честно говоря, даже напугался немного. Не ожидал такого поведения. Снова переключил вентилятор на 2 и всё нормализовалось. Ладно, думаю. Приеду в деревню, почищу испаритель, может всё пройдёт.
На следующий день приступил к очистке испарителя. Для начала извлёк фильтр салона. Грязи хоть отбавляй.
Сразу вспомнил, что в автосервисе мне фильтр меняли просто, вынул, поставил. Ни продуть, не пропылесосить. По этому решил всё это проделать. Включил вентилятор на 4 и поигрался с режимами. Грязи вылетело море, потом ещё и салон пылесосил )).
Следующим этапом раздербанил старый фильтр, а в крышке просверлил отверстие 5мм, под трубку пенного очистителя. Для пущей верности укрепил ее термоклеем.
Далее, как написано в инструкции, вдул весь очиститель в испаритель, а с низу подставил тазик для жижи, что польется из дренажа. Подождал, пока с испарителя перестанет капать, завел двигатель и включил кондиционер на полную. Режим рециркуляции и вентилятор на 4. Через 10 минут первая часть очистки была завершена. Вот что в итоге оказалось в тазике.
Дальше по плану запуск дымовой шашки. Вот этой вот:
Описывать не стану, думаю по фото будет понятно. )
Это был последний этап очистки кондиционера. И вот результат:
Ну всё, ставлю новый салонный фильтр и можно в путешествие.
Как раз такое не большое путешествие и намечалось на следующий день. Поехали мы с семьёй за 70 км от дома, на родину Валерия Чкалова, по музеям походить. Всю дорогу работал кондиционер, на 2 скорости. Нам было очень комфортно. Но вот дорога обратно опять началась с цикличности. На этот раз компрессор зациклился даже на 1 скорости вентилятора. Обороты падали, думал двигатель заглохнет, а компрессор уже визжать начал, того и гляди из него что-то вылетет. Эта ситуация меня крайне напугала. Поспешно выключив кондиционер, уже стал прикидывать на какой ремонт я попал. До дома добирались с отключенным кондиционером и открытыми окнами. Уже дома, я подключил автомобиль к диагностике Torque, через обд сканер. Вывел на экран давление хладагента, напряжение датчика хладагента и индикатор включения/ выключения компрессора. Завел машину и включил кондиционер на 1. И вот что я увидел:
Теперь немного поясню. При запуске и прогреве двигателя, при выключенном компрессоре, давление хладагента начинает рости с 9 бар и, где-то до 14 бар. Далее, при включении кондиционера и скорости вентилятора на 1, давление достигает 20 бар на ХХ. Если поднять обороты до 2000, то 25 бар. Включаю вторую скорость вентилятора и на ХХ уже 25 бар. А если поднять обороты двигателя до 2000, или просто включить третью скорость вентилятора, то давление хладагента поднимается до 30 бар и компрессор выключается. Затем давление падает до 28,5 бар за 3 секунды и компрессор снова включается. Начинается такая вот цикличность. При этом кондей холодит и в салоне хорошо. Цикличность пропадает, когда вентилятор переводишь в положение 1. Давление при этом падает до 25 бар и компрессор начинает работать нормально. Вентилятор охлаждения радиатора включается практически сразу после включения кондиционера и работает постоянно и не прерывно. Выключается уже спустя минуту, после выключения кондиционера. Вот такая вот история, братцы. Извините, что из далека начал, просто хотел показать хронологию своих действий. Вдруг что-то из них могло повлиять на работу данного устройства. Всех благодарю за внимание! И очень надеюсь на ваши полезные советы ). На этом всё, друзья, всем добра!
Форумы клуба
| Текущее время: 01 окт 2021, 19:14 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Некорректная работа системы кондиционирования
Всем здрасте!
Появилась проблема! При включении кондиционера (охлаждение) муфта кондиционера включается и самопроизвольно выключается с периодичностью в 10-15 секунд. При этом световая индикация работы кондиционера включена. Включается/выключается сам, хотя должен работать постоянно. Пробовали поиграть с объёмом хладогента/масла – не помогло. Проверяли датчик давления (на осушителе, цилиндрическая банка возле радиатора) отключив его и закоротив (по мануалу). Ситуация не поменялась. Датчик давления исправен.
Подключили диагностический комп. Он выдал следущее: отключение муфты происходит в результате того, что температура на испарителе (радиатор внутри салона, под торпедой) становится равной + 1,6 °С. Соответственно, ЭБУ ОТКЛючает муфту кондиционера, чтобы уберечь испаритель от обледенения. Как только температура испарителя возрастает до +6 °С, то ЭБУ ВКЛючает муфту кондиционера снова, после чего опять происходит падение температуры на испарителе до +1,6 °С и т.д. И так каждые 10-15 секунд!
Вопрос: почему сие происходит и как это исправить? 
_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20
_________________
+7-926-двести7три9два7девять
2007г. АТ, SS, кожа. эльку продал(((
сейчас монтеро спорт 2002г.в . шляпы бывают разные.
Я предполагаю, что проблема может быть в осушителе (засрался). Заказал новый (неоригинал, Тайвань) за 700 руб. (Оригинал – 2000 руб.)
Ещё один вариант: засорился испаритель (радиатор под торпедой). Но тогда бы плохо дуло, а у меня дует как надо.
Ещё один вариант (на крайняк) – срезать провода с датчика температуры испарителя (под торпедой) и между ними воткнуть сопротивление, равное выдаваемому при температуре + 10°С., так сказать сделать обманку. Но это чревато облединением самого испарителя и возможностью его выхода из строя (разопрёт льдом трубки).
По последнему варианту многие делали, и хорошо себя чувствуют, но возможность попасть на замену испарителя пугает.
Но хотелось бы поинтересоваться ПОЧЕМУ ЗАМЕРЗАЕТ ИСПАРИТЕЛЬ . По какой причине? Мож кто сталкивался ?
[quote=”dkey2010″]Всем здрасте!
Появилась проблема! При включении кондиционера (охлаждение) муфта кондиционера включается и самопроизвольно выключается с периодичностью в 10-15 секунд. При этом световая индикация работы кондиционера включена. Включается/выключается сам, хотя должен работать постоянно.
Компрессор кондиционера постоянно работать НЕ должен, это нормально, что он самопроизвольно включается/выключается. Главное, чтоб в салоне ТЕБЕ было прохладно и стекла не потели. А то, что за короткое время охлаждается испаритель – это невысокая температура окр. воздуха и чистый конденсор (радиатор кондея).
_________________
Golovin 916 06 00 726
Всем здрасте!
Появилась проблема! При включении кондиционера (охлаждение) муфта кондиционера включается и самопроизвольно выключается с периодичностью в 10-15 секунд. При этом световая индикация работы кондиционера включена. Включается/выключается сам, хотя должен работать постоянно.
Компрессор кондиционера постоянно работать НЕ должен, это нормально, что он самопроизвольно включается/выключается. Главное, чтоб в салоне ТЕБЕ было прохладно и стекла не потели. А то, что за короткое время охлаждается испаритель – это невысокая температура окр. воздуха и чистый конденсор (радиатор кондея).
Да, но не с периодичностью 10 секунд. Муфте придёт кирдык. Но спасибо за утешение, подожду более тёплой погоды. Потом отпишусь как и что.
_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.
Умно!
А на кой лях нужен тогда форум, если на все проблемы можно ответить “отстань от машины или езжай к тем кто понимает”. ?
Спасибо тебе, добрый человек! 
_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.
Тема изъезжена уже, см ссылку Вовикова.
Поэтапно:
1. Прочистить радиаторы
2. Поставить доп вентилятор (штатный примерно 6500, от Киа Рио – 1600 рупей)
3. Поменять салонный фильтр
4. Долезть до испарителя кондиционера в салоне (если предыдущие три пункта не помогли) и прочистить его щёточкой и химией.
Само-собой при этом, система кондиционирования должна быть исправна.
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
2010-2020 Российский Клуб Mitsubishi L200 club-l200.ru
Отключается компрессор кондиционера
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Отключается компрессор кондиционера
Доброе время суток! Сразу прошу прощения если такая тема есть. Но я не нашел. Отключается компрессор кондиционера когда стоишь на месте или медленно ездишь через пару минут. Как только набрал скорость около 70-100 км то кондей работает постоянно и не отключается пока не остановишься. Заправлял систему месяц назад у официального дилера фольксваген на автоматическом стенде. Стенд проверил на герметичность, залил масло и фреон 600 г. Радиатор кондея чистый и охлаждения ДВС новый, вентиляторы работают оба. Когда компрессор работает то в окошке фреон как молоко. Куда копать?
так и должно быть. Я тоже раньше не знал.
Получается когда стоишь в пробке он не работает?
Он всегда работает так, ему без разницы чем занят мотор. Постоянно молотит компрессор только в случае неисправности системы.
Температура испарителя повысилась выше нормы – компрессор завёлся. Т упала до минимума – компрессор выключается. В итоге испаритель всегда в диапазоне холодных температур.
Но из воздуховодов начинает идти уже теплый воздух а он всё не запускается пока не разгонишься и не обдуешь воздухом радиатор. Такое ощущение что радиатор забит и не может остыть когда стоишь. Хотя радиаторы просвечиваются на сквозь.
Возможно его не дозаправили, по этому и перегревается? Сколько в системе фреона? Мне заправили 600 гр. в пустую систему.
600 это мало. двухконтурный Одиссей вмещает примерно 900.
заправщик видимо не использовал каталоги и не хотел ничего выяснять, влил как на какую-нибудь короллу. серьёзные конторы так не поступают.
при заправке через гнездо нижнего давления нужно включать задний кондиционер тоже. оба климата на 18 градусов.
Последний раз редактировалось Gambit; 07.07.2012 в 16:53 .
А почему заправлял кондёр? Может там дыра и фреон снова отправился портить озоновый слой? Тем более если в глазке эмульсия..
Заправщики кондёра были случайно не гаражные кулибины, которые от рождения всё знают и умеют?
Мне в своё время один такой персонаж пытался определить заправочный вес, глядя под капот машины. А там, к его огорчению был указан только номинал холостого хода и угол поджига. Но на самом деле он не огорчился ни сколько и заправил эти 700 или 750 грамм, искренне полагая своим неиспорченным грамотой мозгом, что rpm это грм, то есть предусмотрительные японцы по-русски (!) указали (на табличке по двигателю) вес фреона. Пришлось ему указывать на тахометр и пример Эстимы с 2 кондёрами, где 1250. Тогда заправил чуть меньше 1кг, обидевшись что ему не доверяют, ведь он 15 лет этим занимается.
Такая же ситуация была вчера в жару в пробке, пошел теплый воздух. Температурная стрелка посередине между максимумом и градусником. Когда нормально тронулся стало нормально. Раньше такого не наблюдалось. Не знаю на что грешить.
После дтп менял радиаторы, вот и заправлял полностью. А что должно быть в глазке? Заправлял у дилера фольксваген на дилерском стенде. Они просто подкатили его к авто подключили два шланга и около часа мурыжили. Потом этот стенд выдал чек где написано что система прошла проверку на герметичность и залила 600 гр фреона и сколько то масла. Ну походу залили мало.
паспортный объем на одик 950-960 грамм фриона, масло обычно льют 50 грамм.
Так я и не разобрался с компрессором. Заправил этого 950 грамм хладагента 50 масла. А компрессор все равно отключается, уже воздух теплый дует а он не включается. Конденсатор новый радиатор тоже вентиляторы работают. Помогите куда копать?? В субботу в Крым уезжаю а кондей моросит.
я сколько не заглядывал туда, ничего там не видел. компрессор при этом работает хорошо
Когда заправили 600 гр то в глазке была пена. Сегодня дозаправили 350 и глазок прозрачный.
Как должны работать вентиляторы?? У них есть типа скоростей?? или они крутятся с одной скоростью всегда когда компрессор включен.
Подскажите случаем у климата есть само диагностика как на ABS и SRS??
Последний раз редактировалось Vadiman31; 14.08.2012 в 17:21 .
Компрессор отключается в 3ёх случаях
1- когда дает команду блок регулировки температуры
2- недостаток давления фриона в системе
3- избыток давления в системе, это когда распылитель забит и игла (в испарителе) не пропускает фрион.
пункт 2 как я понял устранен, если кондей работает нормально некоторое время, значит пункт 3 тоже можно исключить, Но остается момент забитости радиатора охладителя фриона (тот который перед водяным радиатором стоит) точнее забитости не внутренней части радиатора а самих сот, через которые проходит охлаждающий воздух. Если после радиатора температура у фриона очень высокая, то так же повышается давление в системе и происходит отключение насоса. Заехай на мойку и промой радиатор керхером, только промывай держа струю под прямым углом к радиатору, если по косой, то можно погнуть лепестки охлаждения.
ну и как вариант глюк, если у тебя стоит в авто, климат контроля. Если есть ручка регулировки климата, то попробуй поставить не на самый минимум а на чуть теплее. иногда в резюках в самом начале плохой контакт и они косячат. а буквально на пол сантиметра сдвинешь положение потенциометра и порядок. Если микроклимата нет, то вышеописаное не для тебя.
И подробнее опиши что и как происходит. а то не понятно, работает он вообще или дует теплый и все.
Ситуация такая климат работает на ходу после 70 км/ч или когда на улице не очень жарка. Как только остановился через примерно минуту
он отключается. И не могу его включить пока не разгоню авто или остынет. Радиатор и конденсатор новый и чистый, просвечиваются на сквозь. Датчик температуры показывает 80 градусов и на сканере тоже 80. Может датчик температуры в салоне глючить??
Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
- Форумы
- Автомобили Сузуки
- Suzuki Grand Vitara III
- NSGV / Эксплуатация и ремонт
lex8a81
Продвинутый новичок
staarter23
Местный
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Мигает я так понимаю лампа рециркуляции это самодиагностика системы кондиционирования показывает неисправность я в какой-то теме описывал методу можно продиагностировать кондей. В сервис мануале она тоже описана правда на англииском.
Поищи поиском. Или в мануале почитай.
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Это называется циклирывание.Долить фриона и все станет гуд.
А у меня травило из под нижней трубки радиаотора.Определил только после заливки краски в систему.А так приходилось каждый месяц подливать
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Ещё полезно вымыть и основной радиатор. По моему опыту вся дрянь скапливается между радиаторами. Соответственно радиатор кондея не охлаждается и датчик давления отключает кондей, затем снова включается. И так по кругу. Попробуй загляни между радиаторами, процентов на 90 увидишь “войлок”. Ну а если все чистые – тогда на диагностику.
Вложения
lex8a81
Продвинутый новичок
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
В том то и дело что мигает именно индикатор AUTO. А про индикатор рециркуляции я всё прочитал – не мой случай. Коды ошибок считал – пусто
После зимы на ТО30 000 специально попросил проверить давление в системе – сказали в норме и ничего не дозапроавляли
Сначала у меня тоже была мысль что это всё от перегрева. Снял бампер, поробовал помыть радиатор кондиционера снаружи – там всё было чисто. Стал тестировать кондиционер. На холодном двигателе компрессор работает постоянно, вентиляторы работают, радиатор греется ощутимо по всей поверхности. После прогрева компрессор начинает периодически отключатся вместе с вентиляторами всё чаще и чаще, радиатор кондиционера практически полностью остывает.
Сегодня попробую отодвинуть радиатор кондиционера и посмотреть что с радиатором системы охлаждения. Скорее всего там достаточно чисто, т.к. воздух вроде проходит спокойно.
Всем спасибо за участие!
Какие ещё будут идеи?
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
После зимы на ТО30 000 специально попросил проверить давление в системе – сказали в норме и ничего не дозапроавляли
А вы вкурсе, что давление кондея проверяется при температуре окружающей среды 25-30С. Я не уверен что на тот момент у вас была такая жара.Вы стояли над душой сервисменов и видили как они шланги с манометрами подключают к системе кондея?Даже если бы и подключали то скорее всего вам ничего не сказали дабы головников на свою голову не искать и поэтому ответ был -Все у вас хорошо(при этом широко улыбнулись)
Совет найдите опатного холодильщика и вам он все прояснит.И покажите ему эту картинку внизу. Только учтите что это график от 2.0 так что сравните со своим мануалом.
P,S, Да, циклирывать может и от высокого давления. 
Замечу по графику справа давление еще и от влажности зависит
lex8a81
Продвинутый новичок
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Открутил радиатор кондиционера, отодвинул его сколько смог и промыл снаружи радиатор системы охлаждения двигателя. Раз этак на 6. Не помогло Рыдаю!
Видимо всё таки придётся ехать к холодильщикам.
Но опять же, если бы давление было не достаточно – из воздуховодов бы шёл не очень холодный воздух при холодном двигателе. А он морозит будь здоров!
Градусника под рукой не было, но при случае замеряю.
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Ну значит доливали вам фрион ,а поскольку жары тогда небыло его перелили,а теперь лето пришло давление поднялось.
Попробуйте немного спустить в ручную и покататься,только без особого фанатизма
Даже если спустите сильнои это не поможет то всеравно к холодильщику поедите, денег давать придется хоть тот доливать будет ,хоть спускать
Когда кондей работает ,толстая труба которая по стенке моторного идет, быстро патеет?
Edmon
Осваивающийся
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему, у меня такая же проблема, мигает AUTO. Радиаторы посмотрел, все чисто. Считал ошибки – показывает тока одну “7.3”. Поискал через поисковик ни чего не нашел ни тут ни в GOOGLE и прочих. Если не сложно, подскажите, где посмотреть или что за ошибка. Загорелась АUTO после ТО 45 000.
Премного благодарен.
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
B1512 “Привод изменения направления воздушных потоков или его цепь. Застопорение привода.” Проверь ход заслонок, какая-то подклинивает. Как вариант – обычно помогает если в режиме “АВТО” нажать кнопку “В ноги”.
Edmon
Осваивающийся
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Автор чет пропал. интересно же как решилась проблема.
bear404
Бывает здесь
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Всем привет у меня кондей тоже то работает то откл. при этом повышается температура двиг. позвонил официалам спросил. сказали ,что нужно чистить радиаторы объявили 9000 т.р. мож кто подскажет где подешевли или как самому сделать можно и как. СПАСИБО!!
serg365
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Снять радиатор охлаждения двигателя и аккуратно на даче керхером помыть радиатор кондея, заодно и двигателя.
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Делов от силы на час с перекурами,а за 9 рублей пусть сервисмены себе мозги помоют. керхером
Я бы снял радиатор охлаждения двигателя (там все просто и легко) помылбы его керхером в снятом виде,а радиатор кондея на месте из моторного отсека.
Если надумаете снимать радиатор подготовте пару затычек для шлангов охлаждения коробки если она у вас автомат(про механику не скажу)
lex8a81
Продвинутый новичок
Ответ: Кондиционер включаетсяотключается с периодичностью 5 секунд
Автор ездил за тридевять земель к холодильщикам.
Опытный мужичёк подключил манометрическую сборку к моему кондею, сказал неразборчиво что-то типа “в конец озверели” только по матерному, стравил давление и все заработало! Даже денег брать не хотел поначалу.
обратно ехали как белые люди, даже простыли немного.
До этого сам пробовал стравить давление, но помня предостережение уважаемого KEDRIKOV особо не старался, поэтому и не получилось ничего.
Дело было в том, что так называемые “дилеры” весной нафигачили мне в систему летнего давления фриона и кондиционер отрубался по защите по высокому давлению.
Нафиг этих дилеров.
сам буду Сузуку делать.
По поводу мойки радиатора. Если там не такой валенок между радиаторами, как показывал zau (увидеть это можно если заглянуть из моторного отсека или сверху посветить фонариком между радиаторами), то можно снять бампер и помыть насквозь оба радиатора, используя что нибудь типа Liqui Moly Наружный очиститель радиатора “Kuhler Aussenreiniger” (560 р) и мойку высокого давления(от 5000 р). У меня за 3 раза всё стало идеально чистым. По неопытности снятия бампера времени уйдёт гораздо более часа. тем более с перекурами.
Про мигание индикатора AUTO. Заметил что, когда он мигает, в ноги поступает воздух, несмотря на то что по режиму должен дуть в другое место. Это свидетельствует о том, что, как и говорили уважаемые форумчане, заслонка в центральной консоли не доходит до закрытого положения. Видимо придётся опять всю консоль разбирать
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера
Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».
Как работает кондиционер?
Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.
После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.
Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.
«Плохо холодит»
Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.
— Большинству клиентов, которые приезжают с жалобой на недостаточно холодный воздух в кондиционере, нужно просто дозаправить систему фреоном и поменять масло. Хотя в старых машинах могут быть более серьезные неисправности, вплоть до поломки компрессора — самого дорогого элемента кондиционера. Чтобы до этого не дошло, я рекомендую периодически проверять кондиционер, даже если он работает корректно, — рассказал Андрей.
Зачем проверять кондиционер, если он работает?
Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.
Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.
Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.
Не забывайте мыть радиатор кондиционера
Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.
Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.
— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.
Как проходит проверка кондиционера?
Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.
Промывка системы кондиционера
При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».
— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.
Запах из кондиционера. Как с ним бороться?
Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.
Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).
Нужно ли включать кондиционер зимой?
Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.
Чем климат-контроль отличается от кондиционера?
В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.
Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.
А как работает 2-зонный климат-контроль?
Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.
Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.
