Почему горит предохранитель в телевизоре

Почему горит предохранитель в телевизоре. Перегорает предохранитель в телевизоре

Всем привет. Сегодня на ремонте телевизор, который сломался благодаря электрикам, которые решили что напряжения 220 вольт в розетке недостаточно, и подкинули еще одну фазу на всю улицу. В результате, куча сгоревших телевизоров и другой техники, благо во многих случаях сгорал только предохранитель. Кстати, жалобы пользователей в тот же самый Рэс ничего не дали, мол у них все нормально, а от чего погорело не ясно. Ну да ладно, начнем ремонт.

Итак, на ремонте телевизор с поломкой «не включается». Хозяин телевизора сам было решил его отремонтировать, но заменив предохранитель, телевизор так и не заработал.

Сняв крышку телевизора, сразу видим вспухший сетевой конденсатор 330мкф на 450в. Электролит с конденсатора залил пол платы, так что ее основательно пришлось вымывать спиртом, и после чего вытирать плату на сухо.

Первым делом прозвонил диодный мост, но благо он оказался целым. Чтобы начать нормально работать с платой, выпаял сетевой конденсатор. После этого глазам открывается картина с выгоревшим Шим контроллером. В шимке от перепада напряжения отлетела часть корпуса, из надписи осталось лишь название STR G86…

Схему именно на этот телевизор я не нашел, так что поискав немного схем в интернете, пришел к выводу, что у меня в телевизоре используется контроллер типа STR G8656 , который прекрасно меняется на подобную микросхему типа STR G5653 .

состояние блока питания без шим контроллера

Так как я не нашел схемы шасси, то использовал другую схему с оптопарой. Элементы на ней почти одинаковы, но позиционное обозначение разные.

Попутно позванивая элементы, нашел неисправный резистор в цепи source 0,20 ом и пробитый диод в той же цепи.

Заменив все неисправные элементы, начал готовить телевизор к запуску. Напомню, что вместо STR G8656 я установил STR G5653 без переделок.

Для предотвращения повторного сгорания блока питания, первый запуск делал через лампу, которую подключил вместо предохранителя. Нужно обязательно отключить петлю размагничивания, чтоб та не давала дополнительную нагрузку на лампу.

Вот момент истины! При включении на секунду загорелась лампа, что сигнализировало о заряде сетевого конденсатора, после чего загорелся светодиод дежурного режима. Замеряв напряжение +B , оно составило 83,7в , что соответствует норме. Установив предохранитель, запустив телевизор. +B с оставило 134в , что нормально для таких телевизоров.

После 5 часов прогонки телевизора, успешно собрал и отдал хозяину.

Покажу ремонт согласно схемы, поэтапно, по крайней мере так, как это понимаю я.

Схема “сгорания ” телевизора на шим STR G8656

Завышенное напряжение с сети попадает на диодный мост, где успешно выпрямляется и попадает на сетевой конденсатор с810 . Естественно, напряжение больше предельных 450 вольт, на которые рассчитан конденсатор, и тот вспухает. Далее, напряжение через трансформатор попадает на конденсатор с181 и саму микросхему STR G8656. Она пытается раскачать обмотку ТПИ, но так как ток слишком большой, транзистор внутри микросхемы пробивается, после чего и сгорают наш диод и сопротивление. После замыкания шим контроллера, сгорает предохранитель. Ну как-то так. В общих чертах надеюсь понятно.

Спасибо за просмотр. Надеюсь было интересно. До новых ремонтов.

Всем привет!

Очень часто случается, что телевизор внезапно прекращает свою работу. Создаётся впечатление, что просто отключили свет. Но на самом деле – это перегорел предохранитель в телевизоре. Причём, если этот предохранитель заменить, он тут же вылетает снова. Так что же может быть причиной такого поведения нашего телевизионного приёмника? Причин может быть несколько, но в данной статье мы рассмотрим одну из наиболее частых. Рассматривать, как обычно, будем на конкретном примере.

Итак, в ремонт поступил телевизор Toshiba 21LSM28.

По словам клиента, вечером аппарат хорошо показывал, затем был выключен от пульта, а на следующее утро просто не включился. Также не светился индикатор дежурного режима на передней панели телевизора.

Клиент сообразил, что, может, перегорел предохранитель и попытался устранить проблему самостоятельно, т.е. произвести ремонт телевизора своими руками . Но не тут-то было. После замены сгоревшего предохранителя на исправный, повторилась та же ситуация. После этого клиент решил прибегнуть к помощи специалиста. Вот таким образом данный телевизор оказался у меня.

Первое, что я предпринял после разбора аппарата, это проверил, не осталось ли напряжения на силовом конденсаторе, дабы обезопасить себя и телевизор от несанкционированного удара током. Но конденсатор оказался разряженным. После этого я снял шасси телевизора и проверил сетевую входящую цепь на предмет короткого замыкания (такое замыкание было логичным при такой неисправности). Проверка показала, что сопротивление между контактами сетевого входа составляет всего 180 Ом.

Это очень малое сопротивление для этой цепи. Затем был проверен диодный мост, который оказался работоспособным. Далее был проверен , который и оказался виновником всего этого торжества. Между 1 и 3 контактами сопротивление составляло 180 Ом, что было недопустимо. Дело в том, что подключается параллельно входящей цепи 220В и его 1 и 3 контакты непосредственно подключены к переменному напряжению, которое поступает из сети 220В. И если эти контакты замыкают, то, соответственно, происходит короткое замыкание, из-за чего и перегорает предохранитель . В рабочем варианте, сопротивление между 1 и 3 контактами позистора, должно составлять около 700…800 Ом.

Ну чтож, проблема была обнаружена и теперь осталось лишь устранить её, путём замены неисправного позистора на исправный. Что, собственно, и было сделано.

Из-за чего же так часто выходят из строя позисторы? А из-за того, что телевизор не отключается от сети, а только от пульта. Если выключить телевизор просто от пульта, то он будет находиться в дежурном режиме и ток на блок питания, в таком случае, поступает постоянно. Если это так, то позистор постоянно находится под напряжением, что и сокращает его срок службы. По этому, если вы отключаете телевизор на продолжительное время, например на ночь, то лучше не полениться и выключить телевизор от сети, воспользовавшись кнопкой отключения или просто вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

Но вернёмся к нашему телевизору.

Итак, позистор был заменён и после этого было произведено пробное включение аппарата, которое показало, что телевизор начал работать в нормальном режиме.

Ну, вот, в общем-то, и всё. Мы с вами отремонтировали телевизор своими руками .

К сожалению, в мире нет ничего вечного, и рано или поздно любая техника дает сбой в работе. И современные телевизоры не стали тому исключением. Конечно, грустно смотреть на черный запылившийся экран, поэтому вопрос о его ремонте встает у хозяев незамедлительно. Одно дело – восстановление устройства в профессиональной мастерской, и совсем другое – ремонт телевизоров своими руками. Часто желающие сэкономить выбирают второй способ устранения проблемы. Однако в большинстве случаев ремонт телевизора своими руками лишь усугубляет общую проблему. Действительно ли можно восстановить его самостоятельно или все же лучше довериться рукам специалистов? В сегодняшней статье мы обсудим все эти нюансы.

Сложность конструкци

Для того чтобы сэкономить время и деньги, владельцы телевизоров принимают решение самостоятельно его отремонтировать. Но здесь следует отметить, что с каждым годом конструкция этих устройств все более усложняется.

И если старый советский «Рубин» можно не боясь разобрать с закрытыми глазами, то вот ремонт ЖК телевизоров своими руками (поменять микросхемы розжига ламп или шлейфы матрицы экрана) вам вряд ли удастся. В последнее время наличием одной табуретки, паяльника и пары отверток никак не ограничиться. Для восстановления или замены составляющих устройства необходимо иметь дорогостоящее оборудование, цена на которое порой в 2-3 раза превышает стоимость самого телевизора. Более того, при сложной конструкции шансы определить точное место поломки минимальны. Но все не так печально – к примеру, некоторые части, такие как предохранители, можно заменить и самостоятельно.

Ремонт телевизора своими руками – замена предохранителей

Этот способ решения проблемы не очень популярен, однако применять его можно практически на любой модели телевизора. Дело в том, что на практике лишь в одном из ста случаев замена данного элемента позволяет вернуть устройство в рабочее состояние. Но все же попытаться возобновить его работу можно (по крайней мере, это одна из тех деталей, которую можно заменить без особого опыта своими руками).

Как проверить текущее состояние предохранителей?

Для начала необходимо проверить, действительно ли предохранитель находится в неисправном состоянии. Делается это при помощи специального устройства – Омметра. Если предохранитель изготовлен в виде стеклянной колбы, можно также примерить его на просвет. Когда есть нить, значит данный элемент исправен. Ежели нет – скорее всего, он оборван.

С развитием технологий многие производители стали прятать предохранители вглубь телевизора, что значительно усложняет работу по их замене. В связи с этим рекомендуется просто сдать устройство в мастерскую, тем более что стоит его замена не более 300 рублей.

Чем опасно менять предохранители на обычную фольгу или медный шнур?

Некоторые умельцы меняют данную деталь и вместо новой устанавливают что-то наподобие: проволоку, фольгу.

Как показывает практика, такое действие непременно выведет из строя телевизор, а возможно даже спровоцирует короткое замыкание. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от применения подобных способов.

Какие правила нужно знать при самостоятельном ремонте?

В первую очередь необходимо разбираться в электронных схемах источников питания, а также в принципе их работы. Телевизионные мастера тратят на изучение всех этих нюансов как минимум 5 лет, поэтому даже при наличии базовых знаний по физике разбирать данное устройство не рекомендуется. Кроме этого, нужно знать технику безопасности при работе с электрической цепью. В телевизорах очень высокое напряжение, которое используется для питания кинескопа, ламп подсветки и прочих элементов. Даже если это устройство во время ремонта отключено от сети, при повторном его включении запросто можно спровоцировать пожар. Также необходимо подумать и об инструментах. Чаще всего чтобы произвести ремонт телевизоров своими руками, требуются пинцет, мультиметр, паяльник с набором жал и регулятором температуры, бокорезы, а также осциллограф. Для работы с более мелкими деталями невозможно обойтись без специального микроскопа. Также не всегда удается найти нужные запчасти под конкретную модель телевизора. Из-за этого волей-неволей приходится сдавать его в мастерскую, где запчасти приобретаются под заказ и устанавливаются мастерами.

Отремонтировал дома – неси в мастерскую

Одна из самых огорчающих проблем – это тот факт, что при самостоятельном ремонте придется все равно везти телевизор в мастерскую. Так случается у тех, кто не имеет достаточных знаний или инструментов для работы с подобными электроустройствами. Поэтому перед ремонтом дорогостоящей “плазмы” лучше обдумать свои дальнейшие действия. Если вы действительно уверены в том, что делаете, можете менять и паять детали самостоятельно, но для этого нужен хотя бы малейший опыт (к примеру, можно потренироваться на старой дешевой электронике).

Напоследок совет владельцам жидкокристаллических экранов – делая ремонт телевизоров своими руками, старайтесь не повредить шлейфы матрицы. Одно небрежное движение может нанести ущерб в 3-5 тысяч рублей. Итак, мы выяснили, стоит ли делать ремонт телевизоров своими руками, и чем это чревато при небрежном отношении с устройством.

Поломка блока питания телевизора: самостоятельное выявление, ремонт и устранение неисправности

Отличительной особенностью поломки блока питания телевизора является полное отсутствие функционирования устройства после подключения к сети. При этом будут отсутствовать не только звук и изображение, но и индикатор активности. Чтобы произвести ремонт блока питания телевизора, следует предварительно произвести грамотную диагностику неполадки.

• 1 Проявление неисправности – как выявить поломку блока телевизора
• 2 Основные причины поломки
• 3 Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом
  • 3.1 Разборка телевизора
  • 3.2 Ознакомление с устройством блока питания
  • 3.3 Выявление неполадки
• 4 Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора
  • 4.1 Необходимые инструменты и материалы
  • 4.2 Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания

Проявление неисправности – как выявить поломку блока телевизора

Какой бы ни была поломка блока питания, она непременно скажется на работе телевизора. О повреждении этого элемента в первую очередь свидетельствуют такие признаки:

• не включается телевизор;
• не горит световой индикатор;
• слышен свист импульсного трансформатора, при этом телевизор не работает, так как активируется защитное устройство блока питания (это также может быть признаком выхода из строя LED-подсветки).

При нормальном включении телевизора с проявлением различных отклонений в звуке или изображении эти нарушения, скорее всего, вызваны какой-то другой причиной, а не поломкой блока питания. Вместе с тем и из этого правила существуют некоторые исключения, когда возникшая проблема так или иначе связана именно с блоком питания:

• индикатор светится, но телевизор не запускается в рабочий режим;
• при нажатии на кнопку включения на самом устройстве телевизор не запускается;
• вначале появляется только звук и только спустя некоторое время – изображение;
• нормальное отображение картинки и воспроизведение звука появляются лишь после неоднократных включений и выключений телевизора;
• наблюдается появление полос, фоновое звучание, изломанное изображение.

Основные причины поломки

Поломка блока питания в современных LED телевизорах является одной из наиболее часто встречающихся проблем. Повреждение способны вызвать многие факторы, однако специалистами выделяются 4 основные причины:

1. Перепады напряжения в сети (поступление сильно пониженного или повышенного выходного напряжения). В результате постоянно скачущего напряжения ухудшается не только работа телевизора, но и приходят в негодность комплектующие элементы. Чтобы не возникало проблем из-за нестабильного напряжения, рекомендуется применять стабилизатор.
2. Короткое замыкание. Способно привести к перегоранию многих узлов и деталей устройства, в том числе блока питания.
3. Выход из строя сетевого предохранителя. О перегоревшем элементе в первую очередь сообщит индикатор дежурного режима – он не будет светиться.
4. Повреждение конденсаторов. Часто возникающая проблема, особенно при длительной эксплуатации телевизора. На изношенность конденсатора оказывают влияние больше временные, чем внешние факторы. О выходе из строя этого элемента можно узнать при визуальной диагностике по его характерному вздутию (выпуклости).

Возникновению неисправностей блока питания также способствуют:

• несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
• нарушение климатического режима;
• разборка устройства без наличия опыта и знаний по устройству техники.

Телевизор не переносит резкого перепада температуры и влажности. Купив его зимой и занеся в отапливаемое помещение, не включайте устройство сразу, что избежать образования внутри конденсата и преждевременного повреждения важных компонентов.

Для самостоятельного ремонта дорогостоящей техники нужно обладать базовыми техническими навыками и специальным инструментарием. Если всего этого нет, лучше сразу обратиться в мастерскую.

Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом

Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.

Разборка телевизора

Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.

В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.

В некоторых моделях телевизоров специально для блока питания может быть установлена еще дополнительная защита. В связи с этим придется пройти несколько этапов по откручиванию винтов, фиксирующих нужную деталь.

Ознакомление с устройством блока питания

Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.

Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:

1. Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
2. Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
3. Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.

Важно про блоки питания:

Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:

Выявление неполадки

Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.

К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.

Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.

Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:

• потемнения;
• трещинки;
• плохая спайка выводов;
• пробои между дорожками.

Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.

Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора

Блоки питания современных телевизоров имеют, как правило, типовую схему. Имеющиеся различия сводятся лишь к размерам электронных элементов и выходной мощности. В связи с этим диагностика и ремонт происходят по одной методике.

Типовая схема блока питания зарубежного телевизора:

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта следует запастись инструментами и материалами, без которых качественно устранить неисправность не получится:

• паяльник, имеющий регулируемую мощность;
• припой, спирт (очищенный бензин), флюс;
• удалитель расплавленного припоя;
• отвертки в наборе;
• кусачки (бокорезы);
• пинцет;
• тестер (мультиметр);
• лампа 100 ватт.

Начиная ремонт блока питания телевизора, необходимо иметь под рукой принципиальную схему модели (при отсутствии таковой ее можно скачать в Интернете на официальном сайте производителя).

Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания

Соблюдая последовательность схемы проверки и устранения неисправности, можно обнаружить и отремонтировать основные повреждения блока питания телевизора:

1. Проверяем питающий шнур, розетку и/или удлинитель на отсутствие повреждений.
2. Разбираем телевизор и освобождаем электронную плату.
3. Осматриваем платы блока питания, выявляя, есть ли вздувшиеся конденсаторы, лопнувшие корпуса, обугленные резисторы.
4. Проверяем пайки, особенно пропайку контактов импульсного трансформатора.
5. Если не получилось визуально выявить поврежденный элемент, последовательно тестируем предохранители, диоды, электролитические транзисторы и конденсаторы. Однако установить поломку управляющих микросхем возможно лишь косвенно – когда нет питания, а все дискретные элементы исправны. На практике случается, что при неработающем модуле питания остается целым предохранитель. Подобное обстоятельство может указывать на проблему с транзистором генератора высокочастотных импульсов.
6. Проверяем, не выпаивая из платы, нет ли обрыва балластного сопротивления, короткого замыкания высоковольтного фильтрующего конденсатора, перегорания (пробоя) выпрямительных диодов.
7. Выявив поврежденный элемент, производим его замену.
8. Если неисправность диагностируется при нагревании телевизора, устранить ее можно, охладив неисправный элемент с помощью смоченной в спирте или ацетоне ватной палочки. Если неизвестно, какая конкретно деталь является причиной, можно спровоцировать проявление неисправности, нагревая тот или иной элемент паяльником.
9. Проводим проверку сделанного ремонта. Устанавливаем лампу на место предохранителя, включаем телевизор в сеть. Если лампочка загорается и тухнет, светит индикатор, виден растр на экране, первым делом производим замер напряжения строчной развертки. Если оно завышено, проверяем и заменяем электролитические конденсаторы. Такое же поведение наблюдается и при выходе из строя оптронных пар.
10. Если при вспыхивающей и гаснущей лампочке индикатор молчит, растра нет, это указывает на проблему запуска генератора импульсов. Проводим проверку уровня напряжения на электролитическом конденсаторе фильтра высоковольтной части. Если она показывает не более 279 вольт, ищем причину в пробитых диодах выпрямительного моста либо утечки конденсатора. Если напряжения нет совсем, проводим повторную проверку цепей питания. Также нужно протестировать все диоды выпрямителя высокого напряжения.
11. При сильном свечении лампы сразу же отключаем телевизор от сети. Вновь тестируем все электронные элементы.

Ремонт блока питания телевизора Samsung UA32EH4003:

Сгорел предохранитель в телевизоре

Если техника перестала включаться, то неисключено, что предохранитель действительно сгорел

А вот теперь самое интересное

Почему же горят сетевые предохранители в аппаратуре? Многие из нас ещё помнят ламповые телевизоры, в которых сами их меняли, причём успешно, после замены любимый “ящик” оживал и продолжал радовать своих хозяев . Ни для кого не секрет, что в моделях тех лет, колодка с предохранителями была доступна на задней крышке, поэтому замена не представляла трудностей

Частенько, вместо него, ставился “жучок”, так как предохранителей (обычно) было несколько, количество таких “жучков” постепенно увеличивалось, а то, что они являлись бомбой замедленного действия , хозяева, как правило, узнавали уже потом (если сразу искры не летели со страшным треском после такой “замены” )

Вы думайте откуда появлялись потом страшные истории о том, что телевизор загорелся или взорвался? А почему бы ему этого не сделать, если все защиты просто убраны, а внутри ещё несколько бумажек напихано (чтоб лампа лучше держалась), пару тряпочек (забыли, когда пыль протирали).

В современной технике Вы редко встретите предохранитель, открытый для доступа, как правило, он (причём единственный, на входе 220В) скрыт в глубине схемы. Зачем это сделано? Всё просто: предохранитель не горит просто так, всегда есть причина! Поэтому и прячут его, от греха подальше, так как мысль о его замене (на “жучок” в том числе) очень часто посещает тех, кто не знаком с принципом его работы

Постараюсь рассказать максимально просто:

На предохранителе, как правило, две характеристики: напряжение и ток. Надпись: 250/4А, к примеру, означает, что он может пропустить через себя ток 4 Ампера, если будет стоять в цепи 220 (до 250) вольт

Теперь смотрите дальше, возьмём современный ТВ, внутри стоит предохранитель на 4А. Давайте произведём простой расчёт. Из школьного курса физики мы знаем, что мощность (W) равна: напряжение (U) умножить на ток (I)

Считаем: W=UxI=220х4=880 Ватт. Почти 1кВт

Это та мощность, которую может пропустить через себя 4-х амперный предохранитель. А теперь смотрим за заднюю крышку телевизора: 100Вт, почти в восемь раз меньше.

Он имеет солидный запас на пусковой ток, всплески и прочее, так как сейчас используются не трансформаторные, а “импульсные” блоки питания, принцип работы которых в корне отличается от обычных

Так почему же он горит? Предохранитель сгорает при коротком замыкании внутри схемы блока питания , он защищает блок питания от полного выгорания, которое, как правило, происходит, если поставить “жучок”

Частый вопрос: был перепад, дали в сеть 380В , почему не сгорел предохранитель, а сгорел блок питания?

Отвечаю: давайте посчитаем (для удобства, по первой формуле, для ТВ, мощностью 100Вт)

W=UxI, отсюда ток I=W/U

При 220В в сети: I=W/U=100/220=0,45А
При 380В в сети: I=W/U=100/380=0,26А

Как видите, ток потребления стал не больше, а меньше, поэтому предохранитель сгорит только тогда, когда внутри блока питания произойдёт короткое замыкание (сгорит что-либо, не выдержав этого напряжения)

Согласно закону Ома, ток (I) равен напряжению (U), делённому на сопротивление (R). При коротком замыкании, сопротивление нагрузки (блока питания) будет равно нулю, значит ток возрастёт в десятки раз, вот тогда-то (когда он будет больше 4А) и сработает предохранитель, защитив оставшуюся рабочую часть блока питания и вашу проводку

Не видели, как сгорает проводка в квартирах и обои дымятся? Я видел, поверьте, зрелище достаточно жуткое. Поэтому, чтобы этого не произошло, никогда не ставьте жучки в технике и вместо квартирных автоматов.

Вот пара примеров, что бывает после установки “жучка”.
На месте чёрного прогара платы были детали, теперь, только на свалку

Ещё одна плата, если бы хозяин не лез в свой аппарат, ремонт был бы гораздо дешевле.

Почему горит предохранитель в телевизоре

Статья написана для постигающих азы в ремонте.

Сгорел входной предохранитель в блоке питания? Разберемся в причинах и как правильно проводить диагностику. Также затронем пару сопутствующих тем при анализе этой неисправности.

Думаю многие сталкивались с такой ситуацией когда включаем устройство но нет никакой реакции, и после непродолжительной диагностики выявляем сгоревший сетевой предохранитель. Причем неважно БП компьютера это или плата питания копира или факса. Естественно многие его сразу меняют или что еще хуже ставят перемычку и тут же включают устройство. И вот тут то с большей долей вероятности он сгорит снова или выбьет автоматы в щитке. Давайте разберемся подробнее в чем же дело и почему нельзя менять предохранитель без диагностики.

Сначала взглянем на типовую схему входа в импульсных блоках питания.

Как видим предохранитель FU1 стоит первым в цепи, и основная его функция защитная. Но, это защита не внутренних компонентов схемы от превышения напряжения, а защита всей платы от короткого замыкания этих самых компонентов, и в конечном итоге предотвращение воспламенения внутри устройства.

Поэтому когда сгорает сетевой предохранитель во входной цепи, то это означает не то что было превышение питающего напряжение, а короткое замыкание в цепи после предохранителя. И как правило в 80% случаев если восстановить цепь вставив новый пред, и замерив сопротивление на входе блока между контактами L и N то обнаружим сопротивление равное нулю или чуть более.

Сгоревший предохранитель это следствие, поэтому как только обнаружили что он неисправен приступаем к диагностике.

Диагностику начинаем от входа, первым в списке стоит варистор VR1, выглядят они в целом виде так:

Вот они как раз и выполняют функцию защиты блока питания об бросков напряжения. Суть их в том что при превышение определенного порога напряжения они начинают пропускать через себя ток, защищая остальной участок цепи. При возможны несколько вариантов событий:

1.Импульс входного напряжения был незначительный и варистор сработав поглотил его рассеяв в тепло, потому в даташитах на них и указывается какую мощность они могут принят.

2. Импульс входного напряжения был более сильным, и варистор сработав замкнув цепь привел к образованию повышенного тока протекающего через предохранитель, который выгорел. При этом варистор пробит не был, и остался функционирующим. В таком случае замена сетевого предохранителя восстановит работоспособность.

3. Длительное превышение напряжения. При таком раскладе происходит тепловой пробой варистора приводящий к короткому замыканию цепи. Как правило это можно увидеть невооруженным взглядом в виде раскола, почернение и так далее.

Но дефект может быть и скрытым, поэтому если в цепи КЗ, то выпаиваем его в первую очередь и проверяем. Если дефект в нем, то тут у нас выбор, не впаивать его обратно совсем, на работоспособность схемы это не повлияет, но в следующий раз сгорит уже что-то другое, и замена на аналог. Советую всегда ставить новый.

К сожалению варисторы стоят не во всех блоках питания. Стоит также отметить что расположен в схеме он может как до дросселей, так и после, а обозначаться может как угодно.

Смотрим дальше:
Конденсаторы С1 и С4 служат для подавления низкочастотных дифференциальных помех, с емкостью порядка сотен нанофарад и напряжением от 250 вольт. На схеме может обозначаться как Сх, и иметь прямоугольный вид. По своему типу пленочный, и практически никогда не выходит из строя. Но проверить все же стоит.

Дроссель Т1 – служит для подавления синфазных помех. Несмотря на то что обмотки могут находится на одном магнитопроводе, обмотки фаз разнесены друг от друга на расстоянии, и замыкания быть не должно. Но может произойти обрыв обмоток. В таком случае это однозначно говорит о коротком замыкании в цепи дальше.

Конденсаторы С2 и С3 также выполняют роль фильтра синфазных помех. Пробои случаются, но выглядит это несколько иначе, так как в общей точке они соединены с корпусов устройства, то при отсутствии заземления при прикасании к металлическим частям корпуса будет чувствоваться удар током.
Термистор Т – выполняет функцию ограничения стартового тока при включении устройства в сеть. Суть термистора в том что в обесточенном блоке питания и при нормальной температуре он имеет высокое сопротивление, при подаче напряжения происходит нагрев термистора и уменьшение его сопротивления до нуля. Таким образом происходит плавный запуск блока питания.

И так, мы рассмотрели основные элементы так называемого входного фильтра, но стоит учитывать что это только примерная схема, различные производители могут видоизменять ее, так например отказ от конденсаторов, замена дросселей на перемычки, отсутствие варисторов и термисторов. В некоторых устройствах наоборот может наблюдаться усложнение, в виде добавочных варисторов между землей и фазой. При проверке элементов на пробой обязательно выпаиваем их, проверять в схеме на короткое замыкание бессмысленно.

Теперь перейдем к следующему компоненту:

Диодный мост D1-D4. По статистике причиной кз во входной цепи держит лидирующее место. При этом он может быть выполнен как в виде четырех отдельных диодов, так и в виде сборки.

Проверять в схеме не имеет смысла, поэтому выпаиваем и смотрим наличие пробоя, также проверяем падение напряжения в норме от 400 до 600, но точная информация в даташитах на них. Главное чтобы эти значения не отличались для каждого диода или перехода в сборке более чем на несколько единиц. Причин выхода из строя диодного моста может быть как пробой вследствие превышения напряжения или тока, и деградация np-перехода от времени.

В цепи после диодного выпрямителя расположен сетевой конденсатор С5, с напряжением обычно 400 вольт и емкостью от 40 до 200 мкф. Он так же может служить причиной короткого замыкания по причине пробоя между обкладками. Для проверки его также требуется выпаять из схемы, и следует проявить осторожность, так как исправный конденсатор может долго хранить заряд. Для проверки уже нужен специальный прибор LC-метр. Предварительно разрядив конденсатор проверяем его емкость и ток утечки. Хотя можно и визуально определить неисправность в виде вздутия, или, если потрести его, в виде постукивания внутри, но такой способ не может показать скрытые дефекты.

И последним этапом проверки будет измерение транзистора Q1, на наличие пробоя. В приведенном выше рисунке опущена схема управления транзистором, поэтому в зависимости от компоновки не лишним будет проверить и его обвязку. И кстати, если он пробит то тут прежде чем его менять, следует уже более подробно разбираться со схемой управления транзистором и трансформатором следующим после него на предмет межвиткового замыкания.

И подходим к итогу:

Только проведя все эти проверки в цепи и заменив неисправные компоненты, можем ставить предохранитель такого же номинала и производить включение.

Надеюсь статья была полезна.

• Как войти в принудительный режим для прошивки принтера?
• Команды терминала для поднятия убитых аппаратов

1″ :pagination=”pagination” :callback=”loadData” :options=”paginationOptions”>

My-chip.info – Дневник начинающего телемастера

Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

Ремонт телевизора DAEWOO 21V1T с неисправностью «не включается»

02.02.2017 Lega95 0 Комментариев

Всем привет. Сегодня на ремонте CRT телевизор DAEWOO 21V1T с неисправностью «не включается». Хозяин сам пытался отремонтировать телевизор, обнаружил сгоревший предохранитель и попытался его заменить. Эта замена ничего не дала, так как новый предохранитель тоже сгорел.

Ремонт начал как всегда с разборки и визуально осмотра. Ничего подозрительного не обнаружил, кроме сгоревшего предохранителя на 3,15 ампер.

Менять его не стал, а вместо него просто запаял лампу на 100 ватт, и запустил телевизор.

Лампа запаяна вместо предохранителя. Ярко горит при включении

Лампа ярко засветилась, и не притухала даже после 15 секунд, что свидетельствовало о коротком замыкании.

Почему я жду именно 15-30 секунд? В каждом кинескопном телевизоре используется система размагничивания кинескопа, которая состоит из позистора и самой петли. Для того, чтобы нормально работать, позистор должен разогреться, и именно в такой момент «разогрева» он потребляет много энергии, а наша лампа при этом ярко светится.

Для отключения самой системы размагничивания кинескопа, необходимо просто отключить разъем петли от платы.

Отключенная петля размагничивания. Лампа не светится, а в телевизоре появилось дежурное напряжение

Отключив данный разъем, лампа потухла, а в телевизоре появилось дежурное напряжение.

Свечение светодиода дежурного режима

Значит, виновником поломки является позистор.

Извлек старый позистор

Снял верхнюю крышку старого позистора. Одна из таблеток была лопнута

Позисторы бывают 2-х типов, на 2 и 3 ноги. В нашем случае используется позистор на 3 ноги. Я такие не покупаю, а использую всегда позисторы на 2 ноги, так как для меня они самые универсальные.

Новый позистор на 2 ноги

На картинке видно, как запаивается позистор на 2 ноги вместо позистора на 3. Один конец петли размагничивания подключается на прямую к питанию сети, второй конец подключается к питанию через позистор.

Последним штрихом была установка нового предохранителя, и тестовый запуск. Телевизор включился, и после сборки был отдан клиенту.

В этой статье я уже менял позистор, и описывал его схему.

Не включается телевизор

Наверное, многим знакома ситуация, когда телевизор переставал подавать признаки жизни при намерении хозяина его включить. Сейчас мы спокойно относимся к этому, так как понимаем, что можно использовать другой телевизор в соседней комнате или на кухне, а неисправный аппарат со временем починить. Но, если оглянуться лет на тридцать, сорок назад, отказ телевизора включаться был бы воспринят как большая неприятность. Телевизор тогда, несмотря на идеологизированность программ, для многих людей был единственным окном в мир. Пропустить серию “Семнадцать мгновений весны” было никак невозможно, а переживания по этому поводу казались вполне обоснованными.

Несомненно то, что техника со временем стала более надежной и технологичной, уменьшились ее вес и габариты, добавилось множество новых пользовательских и мультимедийных функций. Однако, в настоящее время также, как и на заре своего становления, телевизионные приемники иногда подвержены отказам при включении. Причин этому может быть достаточно много и не всегда “виновником” такого странного поведения оказывается сам аппарат.

Убедиться в обратном достаточно просто. Необходимо проверить электрическую розетку, в которую вставлен провод от телевизора. Подключите в нее настольную лампу и убедитесь, что она работает. Вспомните, где у вашего устройства находится кнопка включения и есть ли она вообще. Это не шутка, многие владельцы забывают о ее существовании, пользуясь только пультом дистанционного управления.

Ассортимент телеприемников настолько разнообразен и широк, что даже мастеру по телевизору в модели не очень известной понадобиться некоторое время, чтобы обнаружить выключатель сети. Эти элементы схемы имеют обыкновении прятаться в укромных уголках и выемках, внизу, сбоку, сзади и быть совершенно незаметными. Случайно задев эту кнопку и не заметив этого, потом можно долго задаваться вопросом “Почему телевизор не включается?”

Ремонтируем сами или доверяем телемастеру?

Конечно, ситуации с кнопкой или плохой розеткой не является типовыми и встречаются достаточно редко, но с проверки этих вещей стоит начинать диагностику причин, по которым “ящик” не хочет включаться. Чаще всего виноват оказывается все таки сам приемник и владельцу приходится принимать решение, вызвать мастера или исправить тв своими руками.

Для многих мужчин, считающих себя технически грамотными, вопрос с ремонтом телевизора не кажется таким уж сложным. “Там просто предохранитель заменить надо, или что-то другое, а для починки нужен тестер, паяльник и схема” – так думают некоторые, уверенные в своих силах люди. Однако, желание отремонтировать аппарат самостоятельно может пойти на спад после того, как будет снята крышка с устройства и получен доступ к платам и блокам современного телевизора.

Предохранитель, каким мы его привыкли видеть, в приемнике, чаще всего, один и в большинстве случаев цел, если не было фарс-мажорных обстоятельств в виде грозы или больших скачков напряжения в электрической сети. Вполне может статься, что сгорел предохранитель на одной из плат, но большинство “фьюзов” сейчас выполнено в корпусе SMD и поиск неисправного может затянуться, так как этих компонентов может быть десятки, а располагаются они в любом телевизионном блоке. Определить визуально их присутствие в схеме и отличить от похожих по внешнему виду конденсаторов или резисторов без должного навыка довольно сложно.

Допустим, поиски увенчались успехом. Вот он – сгоревший “фьюз” (fuse – плавкий предохранитель), который надо заменить и надежда, что телевизор вновь будет радовать нас сочными сюжетами и проникновенным стереозвуком, станет явью. Однако радость может быть преждевременной. Должны возникнуть вопросы: “Какой номинал у неисправного предохранителя?” и “Почему он сгорел?” Если не задумываться над этими вещами и просто впаять проволочку вместо запчасти, можно открыть для себя много нового: увидеть дымок из большой микросхемы или услышать треск взрывающихся транзисторов. Это значит, что вы не нашли причину перегорания предохранителя и, как следствие, значительно увеличили стоимость дальнейшего ремонта.

У телемастера со стажем обмотанное на скорую руку проволочкой гнездо для предохранителя в блоке питания вызывает священный трепет, ужас в глазах и понимание того, что быстро и безболезненно этот аппарат не восстановить, много не заработать, а “сидеть” с ним придется долго, выискивая и меняя то, что в обычной жизни выходить из строя обыкновения не имеет. Самое неприятное в этом случае – непредсказуемость и отсутствие логики при поиске дефектных деталей.

Анализ ситуации и оценка факторов, влияющих на возникновение неисправности, неотъемлемая часть профессиональных навыков, которыми обладает опытный мастер по телевизору. Найти первопричину, из-за которой могут выходить из строя различные составляющие телевизионного шасси, предохранители в том числе, – основная задача специалиста. Нельзя ремонтировать, надеясь на “авось”, не имея твердой уверенности в том, что дефект не повторится в будущем.

Простой пример. Кинескопный телевизор Panasonic не включается. Измерения показывают, что пробит стабилитрон на 56 вольт в цепи формирования напряжения настройки тюнера, который выполняет чисто защитную функцию, и его наличие или отсутствие в исправно работающем шасси совсем необязательно. По неопытности, при ремонте своими руками, замена этой детали приводит к ее повторному перегоранию. Если стабилитрон не поставить совсем, телевизор может включиться и проработать некоторое время, пока не сгорит строчный транзистор, кадровая микросхема или строчный трансформатор. Причина такого поведения в завышенном напряжении, которое выдает блок питания, а если еще глубже, в потере номинальной емкости двух электролитических конденсаторов по 47мкф. в первичной цепи этого блока. Это и есть первопричина всех бед.

Еще многое можно рассказать о том, почему телевизор не включается. В этой заметке сделан акцент на человеческий фактор в такой ситуации и на то, что всегда при ремонте телевизора, как, впрочем, и любого технически сложного устройства, следует искать причину и устранять последствия, ею вызванные. Не всегда попытка восстановить работоспособность телевизора своими силами может закончится удачей. К такому повороту надо быть готовым и сто раз подумать, прежде, чем решиться на этот шаг. Может быть стоит вызвать мастера по телевизору для ремонта и, принимая работу, оплатить, в первую очередь, его опыт и знания, а не умение паять и пользоваться тестером и схемой.

Не включается телевизор LG: пошаговая проверка и исправление ошибки

Почему не включается телевизор LG? Разбираем причины, по которым при включении мигает индикатор или горит красным лампочка.

Телевизоры LG, знакомые многим благодаря своим продвинутым матрицам, пользуются спросом. И если вдруг потребитель сталкивается с ситуацией, когда телевизор LG не включается, то сразу настраивается на дорогостоящий ремонт. Но ремонт требуется не всегда, чаще всего проблема возникает от невнимательности и ее можно решить самостоятельно.

Искать причину следует поэтапно. Для начала осматриваются все внешние элементы. После осмотра проводится диагностика внутренних узлов. Доверить такую диагностику лучше всего спецалистам из сервисного центра LG.

Неважно, какой тип телевизора LG у вас: жидкокристаллический, плазменный, на светодиодах или кинескопный. Неисправность проявится одним из следующих способов:

• Индикатор не работает и не включается экран.
• Не загорается экран, но при этом индикатор моргает как обычно.
• После включения появляются посторонние для телевизора LG звуки: щелчки, гудение, свист.

Если телевизор выключился и не включается, и при этом не только не включается экран, но и не мигает индикатор, то следует искать причину в следующем:

• Проверьте, есть ли электричество в квартире.
• Далее осмотрите розетку. Внешне розетка должна быть без опаленных участков, из нее не должно пахнуть гарью и не должен идти дым. Подключите к этой розетке другой прибор и убедитесь, что он работает.
• Проверьте сетевой шнур и насколько хорошо вилка вставлена в розетку. Шнур должен быть ровным, без заломов и изгибов. Из него не должны торчать оголенные провода. Если шнур перетерся, то потребуется его замена.
• Если телевизор подключен к розетке при помощи сетевого адаптера, проверьте включена ли кнопка на нем.
• Проверьте на работоспособность стабилизатор, если в квартире часты скачки напряжения и телевизор подключен через него.
• В случае, если проблемы с электричеством отброшены, попробуйте нажать на кнопку питания. Она чаще всего располагается на боковой панели телевизора. После этого индикатор должен загореться красным, зеленым или синим. А телевизор должен начать реагировать на пульт.
• Возможно включился режим ожидания. Это режим энергосбережения и включается он автоматически после нескольких минут простоя. Также спящий режим может включаться, если запущен неактивный разъем AV/HDMI/TV. При этом телевизор работает, но внешне это никак не проявляется. Воспользуйтесь пультом и нажмите кнопку «StandBy». Обращаем внимание, что не стоит оставлять телевизор в режиме ожидания, так как данная функция не отключает блок питания и держит экран «наготове», а это делает телевизоры LG уязвимыми к перепадам напряжения.

Рассмотрим более подробно все случаи, когда экран не загорается, а индикатор горит:

• Первым делом необходимо проверить пульт управления устройством. Если кнопки на самом ТВ переключают каналы, включают и отключают телевизор, следует заменить батарейки в пульте или проверить правильность их установки. Если это не помогло, необходимо будет заменить пульт.
• Проверьте, не сбились ли настройки яркости на экране. Если выставлено минимальное значение, то экран будет оставаться черным. В этом случае необходимо будет вернуть настройку к нормальным показателям.
• Еще одной из причин может стать некорректная установка обновления. Тогда телевизор постоянно пытается перезагрузиться и не реагирует на внешние команды. Исправить ситуацию можно, скачав на USB-флешку нужную прошивку с официального сайта LG и затем установив ее вручную.
• Причина может быть в нестабильном напряжении. В этом случае индикатор горит красным, прерывисто мигает. Следует отключить телевизор и подождать, пока напряжение стабилизируется, но не менее 30 минут, а затем снова включить телевизор. Также решит проблему скачков напряжения подключение к телевизору стабилизатора.

Если при включении телевизора слышатся посторонние звуки (специфическое щелканье или гудение внутри девайса), и при этом техника загружается не с первого раза либо грузится очень долго, причин подобной ситуации может быть несколько:

• Произошла блокировка системы питания из-за скачков напряжения. Это довольно часто происходит во время грозы. В данном случае будут слышны характерные щелчки, их издает блокиратор, который не дает включить телевизор, чтобы избежать дополнительных проблем с микросхемами. Потребуется помощь специалиста из сервисного центра, так как потребуется разбор корпуса телевизора, отключение блокиратора, а также поиск и устранение первопричины.
• Поломка блока питания, который находится внутри корпуса телевизора. Когда блок питания выходит из строя, телевизор долго грузится и в нем слышны щелчки и свист, лампочка моргает, так как электрический контакт непостоянный. Чаще всего причиной поломки становится вздувшийся конденсатор. Также могла сгореть одна из микросхем блока электропитания или мог перегореть предохранитель.

Но могут возникнуть и другие неполадки, которые скажутся на работе телевизора:

• Если телевизор не включается кнопкой, возможно, вы случайно установили «защиту от детей». В этом случае стоит воспользоваться пультом от телевизора. Так как данная защита действует только на кнопки на корпусе телевизора.
• Проверьте, какой источник сигнала выбран. Возможно выбран HDMI или AV. Если это так, то необходимо будет выбрать на экране источник сигнала TV.
• Если телевизор включен и лампочка горит, но на экране нет изображения, то, возможно, причина кроется в плохих погодных условиях или в сбоях у провайдера услуг.
• Испортится может матрица или светодиодная подсветка к ней. В таком случае можно слышать звук, но изображение будет отсутствовать. На экране будут видны полосы или «засветы», при запуске не будет появляться логотип LG. Это поломка одна из самых дорогостоящих, но случается крайне редко.

Рекомендуем не разбирать телевизор самостоятельно. Разбор техники влечет за собой отказ в обслуживании по гарантии. Если требуется разбор телевизора, нужна диагностика или самостоятельно не удается найти причину, по которой телевизор не включается, следует обратиться в сервисный центр LG.